Nešto oko in-out kod PIC

[Makso]

Sklopljen prvi primjerak u originalnoj verziji, imaju sitne prepravke.
Sve iz prve proradilo.
Ulazni napon 20V, izlazni 5.001V (neopterećen), prikačin Arduino sa 10 ledica (WS2812), potrošnja 80mA izlazni, napon 4.998V, mislim da je to do jezgra jer sam iskoristio ono najmanje, motao pletenicom 5x0.2mm.

Sada se bacam na dovršavanje novog pcb-a što je Želja već započeo.

[Macola]

Zar si sumnjao da će da radi?

Ta stabilnost je sasvim dovoljna. Nema nikakve veze sa jezgrom ako ti se ne greju mosfeti.

3mV za dI od 0-80mA je sasvim ok. To je oko 0,6%. Nije ništa lošije od 7805.

Pozz

[Makso]

@Macola
Nisam sumnjao u tvoj koncept i rad, niti ću ikad sumnjati, nego sam malo sumnjao u sebe jer sam to nabaco s brda dola, a najviše me je brinulo to jezgro da ispadne dobro, radilo je koji minut sve je bilo hladno.

[Macola]

Ma znam da nisi sumnjao. Našalio sam se malo :-)

Radi to i sa R12,5 jezgrom. Sve zavisi koliko ti snage treba. Ako nemaš neki TFT kome troši pozadinska rasveta 0.5A, običan MCU sa 2 x 16 LCD nema šanse da troši preko 200mA sa gomilom izlaza. Stvarno retko kad zatreba snažnije napajanje.

[Makso]

@Želja
Da li može samo objašnjenje oko izlaznog dijela između jezgra i redne stezaljke, označeni dio, nije mi baš jasno?

[Želja]

Šta ti nije jasno ? - Postavi preciznije pitanje.
Sve je crtano po šemi : http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=24775

P.S.
Pazi dobro pre nego što nastaviš da rutiraš komponente koje nisu povezane.
Bez STALNOG pomeranja i rotiranja komonenti tokom rutiranja NEĆEŠ uspeti dobiti optimalno dizajniranu ploču !

Primer:
Izlaznu klemu pomeri samo malo udesno da možeš postaviti R12 i R9 izmedju te kleme i C10 elektrolita.
Pomeraj po potrebi LM317 i SG3535.
Pazi kod PC817, neka ti gornji deo plave linije bude "vodilja" gde treba da bude taj optokapler ...
C11 (100nF) neka bude SMD i to direkt ispod C10
itd... itd ...

Pozz

[Makso]

Otpornik pod brojem 16 (na tvom pcb-u) koji ide sa UF dioda na + kondenzatora?

[Želja]

Otpornik pod brojem 16 (na tvom pcb-u) koji ide sa UF dioda na + kondenzatora?

Aha, to te muči
Pa nije otpornik nego prigušnica 470uH jer i njih imaš obliku većih otpornika (aksijalne) ...

Ti koristi futprint naspram prigušnice kakvu ćeš upotrebiti.

[Makso]

Ja sam mislio da je otpornik, pa stalno gledam u šemu i ne mogu ga naći , znam da ima i aksijalnih, da li ima od 1A aksijalnih?

Nešto sam već pokušavao da crtam, pa mi teško ide, nemam iskustva, imamalo više elemenata oko IC-a, pa treba nekako to sve upasat da bude dobro a opet da ne odem u veće dimenzije pcb-a...

[me[R]a]

Sklopljen prvi primjerak u originalnoj verziji, imaju sitne prepravke.
Sve iz prve proradilo.
Ulazni napon 20V, izlazni 5.001V (neopterećen), prikačin Arduino sa 10 ledica (WS2812), potrošnja 80mA izlazni, napon 4.998V, mislim da je to do jezgra jer sam iskoristio ono najmanje, motao pletenicom 5x0.2mm.


Sada se bacam na dovršavanje novog pcb-a što je Želja već započeo.

Ako si radio taj prototip na PCB-u kao sto si nacrtao u jednom od postova a posto sam resio i ja da isprobam ovo napajanje pa sam se upustio u precrtavanje seme i pravljenje PCB-a uvideo sam da imas gresku na PCB-u i oznacio sam ti na slici...


Otpori 10k, 680R i 150R nemaju zajednicku tacku potencijala...

trebalo bi ovako :


Dalje nisam detaljiso ali ovo mi prvo upalo u oci...

[Makso]

Jedina prepravka što sam ja uradio uz savjet drugih članova su dva kondenzatora na ulazu napajanja a ostalo je sve kako je Macola nacrtao za svoj mini PLC.

[me[R]a]

Ne mislim na nikakvu ispravku ili prepravku ovo ti je greska na osnovu sheme R9, R11 i R12  (10k, 680R i 150R) nisu na semi nigde spojeni u zajednicku tacku a ti si ih na PCB-u spojio u zajdenicku tacku.......

[me[R]a]

Evo "poigrao" sam se i ja malo sa ovim napajanjem...

[vojinilic]

YuMERA,

imas iste greske kao i Makso na PCB-u koji je krenuo da radi.
Kondenzator C1 treba zarotirati za 90 stepeni u levo i onda ce dolazna linija za napajanje da ide direktno od klemne do + pola kondenzatora.
Kondenzator C14 treba da bude sto je moguce blize C1. Idealno bi bilo da bude SMD, npr 1206 - lako moze da se zalemi u bottom layer-u skoro pa na podovima od C1.
Linija koja ide na D1, treba da ide direktno sa C14, a ne sa racve. C14 ovako nema nikakvu ulogu.
Liniju sa katode D1 koja ide prema R3, nemoj da vuces pod 90 stepeni, vec pod 45 vrsi prelome
Mozes slobodno sve pasivne komponente kojima nije bitna snaga, da stavis da budu SMD, npr 1206, posto se lako lemi, ako je problem manja geometrija.
PCB bih prosirio za 1-2mm po visini, tako da se onda ground plane lepo zatvori. Ovako je presecen.
Isto kao sto si stavio ground plane za primarnu stranu, mozes i za sekundarnu

[me[R]a]

Thx. Zato sam i postavio slike upravo zbog korisnih komentara... Sad cu to sve da popravim...

[me[R]a]

Evo sa predlozenim ispravkama...

[Želja]

YuMera,

Suviše ti je tanak procep koji odvaja primarni i sekundarni deo.
Ta margina mora biti veća !

Zarotiraj D2 za 90 stepeni i stavi tik uz C4.
Sada napravi maksimalno široku marginu, odnosno toliko široku da može proći kroz optokapler.

Pozz

[me[R]a]

[Želja]

@YuMera, - e to je već druga priča

[vojinilic]

Ja ne bi bio ja, kada nesto jos ne bih dodao.
D1 i R3 spusti skroz do C1. Onda ces moci da C1 pomeris udesno zajedno sa klemnama za napajanje i da smanjis dizmenzije plocice.