Da ne otvaram novu temu, par pitanja...

[Milan94]

Evo postavljam ispravljenu semu i dok sam stavljao druge bazne otpornike uvideo sam da sam upravo ustedeo dve nozice na MCU.

E sada me zanima da li ce motor imati kocenje kada procesor postavi stanje 0 na oba ulaza za H-most odnosno da li ce tranzistori Q1 i Q2 da kratkospoje namotaj motora.

[branko tod]

Evo postavljam ispravljenu semu i dok sam stavljao druge bazne otpornike uvideo sam da sam upravo ustedeo dve nozice na MCU.

E sada me zanima da li ce motor imati kocenje kada procesor postavi stanje 0 na oba ulaza za H-most odnosno da li ce tranzistori Q1 i Q2 da kratkospoje namotaj motora.

Imaćeš kočenje.

[Milan94]

Evo postavljam ispravljenu semu i dok sam stavljao druge bazne otpornike uvideo sam da sam upravo ustedeo dve nozice na MCU.

E sada me zanima da li ce motor imati kocenje kada procesor postavi stanje 0 na oba ulaza za H-most odnosno da li ce tranzistori Q1 i Q2 da kratkospoje namotaj motora.

Imaćeš kočenje.

Znaci resio sam i ovaj problem sutra ce biti sklapanje H-mosta

[Macola]

Koja ti je frekvencija pwm?

Bojim se da će ti se grejati PWM mosfet zbog lenjih ivica.

Takođe iz istog razloga lejih ivica možeš imati uzdužno provođenje na polugranama H mosta, tj. privremeni kratki spoj PWM izlaza iz Q5. To može ali ne mora završiti havarijski jer je pitanje koliko često menjaš smer.
Ali će u bilo kom slučaju praviti enormne smetnje jer će u tim trenucima "cimnuti" ogromnu struju iz +24.
Mogu preživeti mosfeti jer to kratko traje, ali zbog induktivnih petlji ti to može obarati MCU.

Protiv tih pojava ti je od interesa da na H mostu ivica isključenja traje vrlo kratko a ivica uključenja znatno duže.
Tako si bezbedan od uzdužnog provođenja jer će se na taj način formirati "death time".
Nije teško dodati ovih par jevtinih dodataka koje ću ti nacrtati.


  pwm_driv.pdf (Size: 7,54 KB / Downloads: 24)

Iz edukativnih razloga su, i to su načini kako ubrzati gašenje mosfeta (u donjem delu crteža), a u gornjem delu crteža vidiš kako se kontrolišu obe ivice za pwm koji radi preko nekih par KHz.
Za Q1 i Q2 je u datoj šemi gašenje dovoljno brzo jer im tranzistori direktno prazne  Qg.
Da ponovim, ovo nacrtano je edukativnog karaktera, a ono što si nacrtao nije dobro.
Objasniću.


Razlog je sledeći:
- za vreme niskog stanja PWM izlaza iz Q5 na tvojoj šemi, Q3 i Q4 neće imati pobudu.
U trenutku nadolazeće uzlazne iivice PWM, gejt onog koji je uključen će se puniti kroz 1K. To je veoma sporo zbog total Qg mosfeta i on će dugo ostati u analognom režimu. Čak je pitanje da li će stići da se otvori za vreme visokog stanja pwm, jer to će zavisiti od frekvencije pwm, tačnije od trajanja visokog stanja pwm.

Kao početniku ti je daleko sigurnije da upotrebiš gotove high-low side drajvere i da pwm-om pokreneš ceo H most (jednim običnim invertorom upravljaš drugu stranu).
Pri tačno 50% pwm motor će stajati i jako kočiti (to možeš da primetiš ako pokušaš da ga okreneš), a pomeranjem pwm na jednu stranu, manje ili više od 50%, biraš smer i brzinu motora.
U tim driverima postoje death time generatori, interlock i UV zaštita.
Sve te fine stvarčice su potrebne i otklanjaju razna moguća iznenađenja dok ne stekneš iskustvo.

Dodatni peti mosfet dosta komplikuje razne stvari i za Q3 i Q4 bi bio neophodan lebdeći drajver ili pomoćno napajanje gde im pobuda ne zavisi od Q5.

Uobičajeni načini su da se sa PWM ganja ceo most (2 level pwm) jedan polumost direktno drugi invertovano,
 ili samo jedan polumost, a drugim se polariše motor uključenjem jednog od mosfeta u tom polumostu (3 level pwm, i imaš pravo i na isklučeno stanje oba u polumostu koji vrši polarizaciju).



Pozz

[Milan94]

Frekvencija PWM ce biti recimo odprilike od 500Hz do 1KHz to cu da utvrdim kada budem isprobao kako ce motor da se ponasa jer neznam koja je frekvencija pogodna za ovaj tip motora.
Motor je upotrebljen iz TROTIKO (bicikle na elektricni pogon) 24v 250W. 

Smer motora se nece menjati za vreme dok je PWM aktivan smer se unapred odredi i zatim krece PWM regulacija kada je potrebno promeniti smer PWM je iskljucen i u tom trenutku su otvoteni tranzistori Q1 i Q2 tako se ostvaruje i kocenje motora bar sam ja tako zamislio.

Tranzistori Q3 i Q4 su P-mos-fet sto znaci u trenutku uzlazne ivice PWM otpornik koji je vezan izmedju gejt i sors nema nikakvu ulogu na tranzistoru koji treba biti provodan jer je njegov gejt direktno preko npn tranzistora spojen na minis dok je drugi P-fet zakocen preko otpornika izmedju gejt i sors.

Mozda ja nisam dobro shvato semu ali ovako je moje trenutno vidjenje.

Ukoliko bih dodao vase delove koje ste nacrtali da li ce sema biti funkcionalna.

Pozdrav

[Khadgar2007]

Imam jednu dilemu. Kako mi treba novi laminator(čitaj neki A4 ili A3) naletio sam na jednog koji ima dva para valjaka što mi sa jedne strane odgovara jer u teoriji trebao bi provući pločicu sa foto-folijom duplo manje puta. Sa druge strane mi ne odgovara jer je činjenica da ja MORAM razmaknuti pločice grijača toliko da mi pločica prođe nesmetano kroz njih jer ako moram gurati pločicu tj. ako ona struže po grijačima ode folija u 3PM. E sada kako nikada nisam rastavljao plastifikator jel se to da prepraviti na jednostavan način ili treba jedan par valjaka skinuti dolje i onda ugurati među grijače "odstojnike".
Cijena plastifikatora nije baš takva da ga uzmem bez pitanja ali ako se ova prepravka da napraviti bez većih poteškoća onda sam napravio lijep posao prema naprijed u štancanju PCBa.

[dejansd]

Ja licno sam rastavio samo dva laminatora jedan sa jednim i drugi sa dva para valjaka taj drugi koristim za sebe.Kod oba je grejac sa gornje i donje strane valjka i ovaj sa dva para greje samo prvi par valjaka. Grejac je u aluminijskom kucistu koje obuhvata valjak oko 2/3 obima.Valjak fizicki ne dodiruje grejac vec se valjak zagreva indirektno preko vazduha (jako mali zazor je u pitanju). Plocica fizicki ne moze dodirnuti grejno telo posto je zazor izmedju gornjeg i donjeg grejaca oko 15mm mozda samo vise... Onaj sa jednim parom valjaka je bio nesto drugaciji grejac i jednostavnije konstrikcije ali je takodje bilo ohooho mesta izmedju donjeg i gornjeg grejaca. Ja sam na ovome kod sebe morao da malo podignem temperaturu zagrevanja pa se sve svelo oko modifikacije termostata a to je od laminatora do laminatora razlicito reseno. Kod mog laminatora su gornji valjci sa hodom i imaju oprugu koja ih gura na dole . Uspesno je prosla ploca od 4mm za probu mada sam realno radio samo sa max 3mm.
Pomoglo bi ako naglasis i koji je laminator u pitanju mozda ga neko vec ima pa dobijes iskustvo iz prve ruke.

[Khadgar2007]

Radi se o Attalaus 1300 laminatoru. Inače ja za sada korisim posuđeni GBC docuseal 40 laminator kod kojeg se valjci ne griju već se grijač nalazi ispred valjaka u obliku dvije "ploče" kroz koje se gura materijal koji se plastificira i te ploče onda moram razmaknuti da ne bi folija zapela i naborala se.
Evo sada sam vidio i na ebayu Olympia A 330 A3 format, nov iz Njemačke za 36$ besplatna poštarina. Jedino ča Olympia nema je regulacija temperature već samo hot/cold. Inače radim sve na hladno,ali kako lijepim foto foliju na mokro treba vremena da se prihvati na bakar pa sam mislio probati na nižim temperaturama vidjeti kako će se ta folija ponašati jer znam da se na standardnim temperaturama na kojima laminator radi topi samo tako.

[saggit]

Inače radim sve na hladno,ali kako lijepim foto foliju na mokro treba vremena da se prihvati na bakar pa sam mislio probati na nižim temperaturama vidjeti kako će se ta folija ponašati jer znam da se na standardnim temperaturama na kojima laminator radi topi samo tako.

40-50C ti je sasvim dovoljno za tvoje potrebe.

[Khadgar2007]

To sam si i mislio zato mi je pao u oči onaj Attalaus 1300 jer koliko vidim ima nekakav pot na sebi dok drugi to nemaju. Imam neke poznate u Rijeci paa ću i njih probati zaposliti da malo pogledaju taj laminator ali normalno da ga ne mogu rastaviti pa sam zato ovdje postavio pitanje vezano za samu mehaniku.

[dejansd]

Moj laminator je athalus 900 a4 format i imas par slika na http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=756&page=7

Ne znam koliko je 1300 slican

[Khadgar2007]

Odlično, čisto sumnjam da je ovaj puno drugačiji jer je ista firma isti model kućišta samo je većeg formata.Evo kupim ovog kojeg sam našao i nadam se da ću biti miran duže vrijeme tj. dok mi ne ode u vječna lovišta.

[Khadgar2007]

Neki dan sam si naručio nekoliko black light neonki za osvjetljivač. Spominjao sam ih općenito u ovoj temi nekoliko stranica prije ove http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...4#pid48924 . Naručio sam ih iz Engleske zajedno sa podnožjima pa očekujem da bi trebalo stići krajem sljedećeg tjedna. Do tada me zanima da li netko ima kakvu šemicu u rukavu za elektronski balast. Naravno da se može sve naći na internetu ali nitko ne garantira da to radi pa rekoh da prije potrage pitam ovdje. Na željezo ne bi išao jer kao prvo kilaža željeza za četiri lampe nije mala a kao drugo nemam ga na lageru znači mora se kupiti.
Čuo sam da se može iskoristiti balast iz štednih žarulja ali kako nemam niti jednu koja mi stoji sa strane trebao bi kupiti i onda povaditi elektroniku pa me sve to dođe na isto.

[Dackotronic]

Da ti neodgovara balast od auto ksenona ? Skoro sam poskidao to sa auta ?

[Khadgar2007]

Stvarno ne znam da li bi odgovarao ili ne. Nisam upoznat kakav balast imaju ksenonke.

[Dackotronic]

Pa nije ni mene interesovalo nesto to , a skinuh to sa auto jer svetli belo i kad padne kisa ja ko da vozim po kosmosu asfalt bude crn i ako nema bele linije ja neznam gde sam 

E sad to mi je u garazi sutra cu da potrazim pise valda na njemu koliko ima kv i koliko mA a ti znas koji napon i struja ti treba za tu cev pa ako odgovara saljem .

[Khadgar2007]

Pa pretpostavka je budući da se te lampe koriste u uređajima za detekciju lažnog novca i sličnim stvarima da rade na 230V. A ča se slanja tiče čekaj malo, ja sam ti iz Hrvatske(Sisak) pa bi te poštarina došla malo više.

[emiSAr]

Evo sema stedne zarulje, manje vise svi elektronski balasti radjeni isto.

[Makso]

@Makso, evo u prilogu shema.



Za C4 moraces da pogledas sta su tacno pisali (sluzi da uspori regulaciju), to je spominjano negde u temi "SID by Bogdan Kecman".
Q1 je bilo koji PNP, recimo BC557.

Procesura za podesavanje:
- Prikljucis ampermetar direktno na PTC-1 i PTC-2 (bez prikljucenog senzora od rucke) i podesis tu preko U3 da dobijes 1mA struje
- U4 je za pojacanje, njega podesis tako da pri maksimalnoj temperaturi dobijes na izlazu PTC-OUT nesto blisko 5V, recimo 4.7V

Da li postoji neka zamjena za očitavanje temperature za RTD jer nigdje ne mogu naći ovaj MCP?

[mikikg]

Problem ti je nabavka MCP617 integralca?
Jel imas mogucnost za nabavku nekog drugog Rail-To-Rail integralca, gde pazaris tu robu pa da pogledam sta ima u ponudi i nesto drugo da ti preporucim?