Da ne otvaram novu temu, par pitanja...

[branko tod]

[Makso]

Drugar mi dovezao neki stari njemački aparat za varenje/zavarivanje u tig režimu, pošto ima na grebenastoj sklopi mod za aluminijum, ali kada vari brzo se igla istopi, u aparatu postoje kondenzatori (dc kondenzatori) kapaciteta oko 80 000uF/80V, a li su kondenzatori vremenom stradali, neki su naduvani neki procurili, svaki kondenzator je oko 2 800uF.?
Da li su uzrok kondenzatori za topljenje igle? Našao sam kondenzator jedan od oko 60 000uF, da li bi to moglo raditi tako ili da tražim više kondenzatora sa manjim kapacitetom?

Postaviću šemu, samo dok provjerim model aparata, zaboravio sam koji je...

[BeliNinja]

Igla se brzo topi jer radi u AC rezimu struje. E sad je pitanje koliko je to brzo.
Za Al ide iskljucivo zelena elektroda.

[BeliNinja]

Da dodam, zelena elektroda znaci da je 100% od Volframa i da nema ni jedan legirajuci element koji bi joj povecao otpornost na trosenje. Ali za zavarivanje aluminijuma nisu ni dozvoljeni nikakvi legirajuci element u netopljivoj elektrodi.

[Macola]

Tako je Ninja!

Inače, ta "zelena" elektroda je pravi i bezbedan izbor za pravljenje malih ručnih alatića, poput nekih sečiva, igala, šila i slično. Nije radioaktivna, kao što je ona "crvena" koja je dopirana radioaktivnim Torijumom i kojom se ne rukuje bez rukavica...

Volfram je fantastičan materijal strahovite tvrdoće (7.5 na Mosovoj skali,  a dijamant je 10) i jednom naoštren šiljak ili sečivo se jako dugo ne tupe. Nije skup u obliku tih "zelenih" elektroda i lako se oštri tocilom.

@Maxo,

Meni to liči na austrijski "Oerlikon".
Obično je vezana grupa manjih elko na takav način da su dve grupe povezane serijski i opoziciono, kao bipolarni elko, ili druga verzija du to jesu bipolarni elko i onda su svi paralelno, eventualno razdeljeni u dve grupa radi dvostepene regulacije (viđao sam obe varijante).

Nema šanse Makso da se to zameni jednim velikim ukupnog kapaciteta.
Odmah će pući kao petarda!
Kroz te elko prolazi kompletna struja varenja i mora ih biti toliko paralelnih i moraju biti svi ispravni i jednaki u obe grupe.
Takođe moraju biti top klase kvaliteta (i naravno dobro skupi).
U radu se značajno greju i zato moraju biti fizički toliki.
Prvo proveri da li su DC ili bipolarci, potom traži dalje.

Izbrojiš koliko komada ima pa maksimalnu struju podeliš sa tim i svaki od njih mora podneti taj deo struje, što tražiš u DS kao maksimalnu I_ripple.
Ta grupa kondenzatora nosi značajan deo ukupne cene aparata i na njoj se bazira AC rad mašine.
Dakle, ili originalni ili još bolji i to treba zameniti sve odjednom jer je postojećim elko došao kraj upotrebnog veka.
Takvi aparati su se pravili do možda kraja osamdesetih godina maksimalno, ali su odlični kad su ispravni.

Pozz

P.S.

Nemoj da budeš tek tako siguran da su DC elko dok pažljivo ne proučiš oznaku.

Dodatno, ta se grupa može napraviti po osetno manjoj ceni od dosta bipolarnih elko za radne kondenzatore monofaznih elektromotora, pogotovo ako vlasnik nema potrebe da mu sve to stoji unutar te mašine, jer takvoj grupi treba veći prostor od postojećeg.

[Makso]

Eto kako to izgleda, kondenzatori su DC, znam da je jedan kontakt ofarban u crveno i na njima piše "+ rot".

Ovde sam ja našao šemu: http://eqcustoms.blogspot.com/2012/02/es...5-mfd.html.

[vsavic]

Krajnje amatersko pitanje, koji djavo prave rechargable AA baterije od 1.2V ...kupio danas greskom, nisam ni primetio to i kad da pogledam posle, ne mogu da nadjem ni jedne AA od 1.5 rechargable?! Tj. jedine od 1.5v koje kazu da su rechargable su neke koje se pojavljuju samo na AliExpress-u i E-Bay.

Ove sam zgrabio inace, prve mi pale pod ruku, a kasnije kad sam pogledao i ostale su 1.2V
http://data.energizer.com/pdfs/nh15-2300.pdf

[HomeMadeAudioProject]

od kad za sebe
,i punjive baterije znam-one su 1.2V... nisam imao nekih problema zbog toga.

[emiSAr]

Krajnje amatersko pitanje, koji djavo prave rechargable AA baterije od 1.2V ...kupio danas greskom, nisam ni primetio to i kad da pogledam posle, ne mogu da nadjem ni jedne AA od 1.5 rechargable?! Tj. jedine od 1.5v koje kazu da su rechargable su neke koje se pojavljuju samo na AliExpress-u i E-Bay.  

Ove sam zgrabio inace, prve mi pale pod ruku, a kasnije kad sam pogledao i ostale su 1.2V
http://data.energizer.com/pdfs/nh15-2300.pdf

Potrazi Ni-Zn akumulatore. Njihov nazivni napon je 1,6V. Kapacitet AA clanka je izmedju 1400 i 1500 mAh.-
Zahtjevaju poseban punjac i poseban rezim punjenja.-
pOz

[vsavic]

od kad za sebe
,i punjive baterije znam-one su 1.2V... nisam imao nekih problema zbog toga.

Ja probao, moj misonja ni da ih pomirise, a ni tastatura... Uzeo pakovanje obicnih na kraju, izgurace bar jos godinu... 

[HomeMadeAudioProject]

biće da je do miša i tastature,baš za njih sam i koristio te punjive. kod tebe je izgleda neki koji baš treba 1.5V

[pakonja]

Planiram da kupim servo motor ACM BRL 125/5
Jako malo informacija sam nasao na netu o njemu... skoro pa nista...

ACM Synchron AC Servo Brushless Motor 2.3Kw BRL 125-5, sa 8 polova.

Da li mi neko moze pomoci oko izbora drajvera za njega? I eventualno ako imate vise informacija o njemu znacilo bi mi...

[Macola]

@pakonja,

To može biti jako problematična stvar drugar!

Servo motori nemaju neki fiksan standard oko enkodera koji je integrisan na njima. Svaki proizvođač tera svoju priču.
Zato možeš naći polovan servo motor sa sijaset vrsta enkodera, od optičkih, preko hall, pa do selsina.
Svakako da firme koje prave te motore obično imaju i drajver koji "pasuje" na konkretan motor.

Pošto za taj nemaš preciznih podataka, onda ili originalni drajver ili ništa.

Mislim da ti je pametnije da kupiš neki servo komplet: drajver, motor i pripadajući kablovi, konektori i kočioni otpornik.

Imaš vrlo povoljnih na: http://mehatron.rs/

Rade odlično i ne koštaju mnogo.
Imaš lepo dokumentaciju, garanciju, sve u kompletu i nemaš dilemu da li će da pukne kad uključiš ili neće.

[Macola]

Ukoliko nije tajna, pitam šta ćeš pogoniti tim dosta snažnim servo motorom.

Taj od 2.3KW se obično pravi za 1500RPM i ima tipičnih 15Nm momenta.
To je vrlo moćan motor i interesuju me da li si izabrao taj motor nekim proračunom ili si "odokativno" procenio potrebu?

Razlog iz kog pitam je taj što možda možeš uštedeti pristojan novac ako nema potrebe za tih 15Nm pri 1500RPM.

Daj neke podatke pa ti mogu puno pomoći oko toga jer sam ih implementirao koju stotinu za razne svrhe...

P.S.

Da bi imao orijentaciju o čemu pričam, taj navedeni od 15Nm i 1500RPM razvija aksijalnu silu od 950Kg na vretenu sa korakom 10mm, pri brzini od 250mm/sek.

P.P.S.

Takođe se većina servo motora može hladno "instant" opterećivati sa 200-300% nazivnog momenta (kod manjih reda do 1.5KW obično do 300%, kod većih reda 200%).
To "instant opterećenje je deklarisano u okviru trajanja <= 10 sekundi i može se non-stop primenjivati ako je ukupni ED<100%.

Na primer, treba ti na svakih 5 sekundi 1900Kg aksijalne sile, sa onim vretenom od malopre, a motor ti potom narednih 5 sekundi "odmara".
To je sasvim regularan rad za te naprave.

[pakonja]

Nije nikakva tajna, ali se bojim da ispricam sta radim da mi se ne smejete... Salim se naravno, bolje ispasti smesan nego iz aviona....

Dakle, jedan poznanik i ja smo dosli odprilike u isto vreme na ideju da napravimo volan za simulaciju voznji, drugar je nesto vec pisao program ali videcemo da li cemo koristiti njegov ili necemo ili idemo na drugu varijantu.

U pitanju je Direct Drive Wheel ( https://www.youtube.com/watch?v=xdv-2nNwV4Y ). Znaci direktno na osovinu motora se montira volan, iza motora je drajver koji dobija komande od arduina koji je povezan sa racunarom i koji dobija komande gde da pomera volan.... motor ima u sebi enkoder i on treba da je povezan na drajver... i to je ukratko to...

Zasto bas ovaj motor, pa zato sto ga dobijam za 70e (mozda i manje), sto mislim da je pristojna cena jer cene idu u nebesa, a opet je dosta jak. Ljudi su pravili ovo sa 30Nm motorima sto mislim da je preterano ali hajd.....

E sad, ja nemam nikakve podatke o tom motoru i nikada nisam servo AC motore povezivao tako da mi tu treba pomoc oko izabira drajvera koji ce da pogoni ovaj motor. Drajver treba da ima od ulaza smer i puls (te informacije dobija od arduina).

[Macola]

Dosta tih drajvera ima "pulse" i "direction" optički razdvojene ulaze do tipično 200KHz, štaviše većina drajvera.
Mada neki i nemaju, poput recimo nekih "Šnajder" koji komande dobijaju preko CANopen.

Mislim da tvom motoru pripadaju ovakvi drajveri:

https://www.microcontechnologies.com/EN-...eries).htm

Za taj volan ti treba relativno mala ugaona brzina, tj. broj obrtaja na njemu.
Teško da rukom možeš "namotati" više od 3 kruga u sekundi.

Sa motorom od recimo 0.75KW 3000RPM i reduktorom sa zupčastim kajišem od 1:5 (što je zupčastim vrlo ostvarivo) imaćeš 12Nm na volanu, instant 24Nm, pri čemu će motor da radi sa svega 0.1% raspoloživog broja obrtaja.

Ako se potrudiš za dvostepeni reduktor sa kajišem, na primer 1:25, onda ti zadovoljava i 0.2KW.

Zupčastim kajišem da bi se to lako okretalo kad je motor isključen...

[Macola]

Druga opcija ti je jevtini hibridni servo step, direktno na volan ili opet preko zupčastog, jer se mogu naći i od 10+ Nm, samo takav se ne okreće lako sa isključenim motorom već pruža izvestan otpor.

[Macola]

Šta je poenta tog volana - simulatora?

Da pruža otpor u "krivini" kao pravi, ili nešto drugo?

Igrica?

[pakonja]

Poenta volana je igrica, simulacija trka, uzivanje u istima itd...

Volan pruza otpor u krivini, kada se predje preko neravnina oseti se na volanu, kada proklize tockovi oseti se na volanu, mnogo se lakse vozi i osecaj je lepsi kada se te stvari osete... U pitanju su simulacije voznji a ne arkade. Igrica koju igram najvise je www.liveforspeed.net konkretno to igram za sada, a mozda i predjem na neku drugu opciju...

Mala ugaona brzina a velika snaga je ono sto mi treba, ovaj motor ima 1000rpm sto je ok, a na volanu bi imao 12Nm direkt bez ikakvih zupcanika ili kaiseva. Neka merenja su pokazala da sila na volanu ide do 30Nm u pravim automobilima tako da je pozeljno da je motor od 30Nm ali ne moram bas odmah na tako visoko da pucam...

Poenta koriscenja direct drive-a je da se izbegnu kaisevi i zupcanici jer svi oni imaju neki "zazor" ili se "tegle", ovako se dobija direkt osecaj na volan bez tih nus pojava.

Jedino sto mi je problematicno je taj izbor drajvera, a sada kada si mi otvorio oci koliko raznih varijanti postoji verovatno cu odustati od ovog motora i uzeti neki slabiji set za pocetak, pa ako se sve pokaze lepo onda da ustedim novce i uzmem neki ozbiljniji set...

Nistam pogledacu jos malo pa mozda nadjem dovoljno informacija o motoru i enkoderu pa da mogu da uparim... Hvala na pomoci, i ovo mi je dosta znacilo...

[Macola]

Bio sam nešto otsutan...

Dakle, to je simulator trkačkih mašina, gde je uobičajeno "direktniji", tj. manji prenos sa volana na letvu nego kod klasičnih putničkih.

Onda stvarno treba dosta veći moment i veći broj obrtaja od onih 3 rpm koje sam pomenuo jer su tu česti iznenadni udari kad se naleti na ivičnjak i slične plitke prepreke u trkama.
Tada je ugaona brzina i sila na volanu prilično ozbiljna.

Sad potpuno razumem zašto tih 30Nm momenta.

Što se tiče redukcije zupčastim kajišem, treba da ti bude poznato da se pomoću istrošenog zupčastog kajiša za automobile podiže preko tone tereta a da on pri tom ne pukne.
Zupčasti kajiševi imaju nenormalno veliku nosivost i toliko beznačajnu istegljivost jer su propleteni čeličnim vlaknima ili drugim vlaknima fantastične čvrstoće na istezanje i kidanje.
Prenos sa zupčastim kajišem nema nikakve tebi bitne zazore niti istezanje koje možeš primetiti u tvom zahtevu.
Nie taj volan podeoni aparat gde moraš pogoditi mikrometar.

Kod zupčastih kajiševa je najmoćniji profil AT tipa (poluokrugli zupci remenice).
Orijentacije radi, jedan zupčasti kajiš profila AT10 i širine recimo 50mm lako barata sa kontinualnih 300Nm sa recimo samo 12-14 zubaca u zahvatu, može preneti par destina kilovata kao od šale, i tako godinama.
Za tvoje potrebe je predobar zupčasti kajiš sa recimo profilom AT5 koji se lako nađe kod nas, kao i remenice za njega (beltco iz Bg ili na primer mehatron iz Kg),  i ne treba ti širina kajiša veća od 16mm.
To je čudovište od prenosa koje nećeš moći da istrošiš niti oštetiš dok ti se ne raspadnu i motor i volan.
Istezanje je tako malo da možeš računati na lučne minute kao grešku pri čudesno velikim ubrzanjem koje nemaš, tj. sa tvog aspekta nevidljiva stavka. Mislim da je dostupan maksimalni prenosni odnos 1:5 sa gotovim remenicama koje se tamo mogu kupiti (i nisu skupe).
Predobar je i zupčasti širine svega 10mm...

Taj prenos dakle nema zazora ni istezanja i njim se pozicioniraju čak i neke CNC mašine.
Možeš ga upropastiti samo lošom saosnosti remenica ili da ga odsečeš sekirom, gde ni taj potez nije baš lak jer bi morao iz sve snage da udariš bar nekoliko puta...
To je odličan prenos za te svrhe. Nema zazora, nema istezanja, nema nuspojava.

Sa motorom od 1.5KW, 1500RPM, 10Nm i prenosom od 1:5 imaš 50Nm na volanu, udarno do 100Nm, sa 2.3KW, 1500RPM i 15Nm imaš 75Nm na volanu a udarno i do 150Nm.

Treba staviti na papir odnos cena jednostepenog ili dvostpenog zupastog prenosa (sa svim remenicama i ležajevima) prema razlici cena motora reda 0.4KW i reda 2.3KW (gde ipak imaš samo 15Nm), pa ekonomija neka presudi ili neophodan moment.

Takođe možeš malo proračunati situaciju (ekonomski) sa preciznim planetarnim reduktorima sa beznačajnim zazorom:
http://www.sah.co.rs/motor-control/gear-reducers.html
http://www.elektromotor-simon.com/proizv...EP_serija/
I slično tome.
Kompaktno, elegantno i veliki momenti sa malim motorom.  

Drago mi je ako sam ti pomogao.

Pozdrav

P.S.

Evo ti još nešto, da stekneš poverenje u zupčaste kajiševe:


  TD_Synchroflex_en.pdf (Size: 5,23 MB / Downloads: 7)