02-09-2022, 03:56 PM (This post was last modified: 02-09-2022, 03:59 PM by ronovar.)
U planu imam da izgradim opremu za izradu PCB doma, posto su mi zadnje vrijeme PCB sve vece i vece a cijene kod kineza su cijene za euro format i vece i jaca cijena.
Plan je prvo izraditi foto osvjetljivac, pa onda nacrtati prema narucenim PCB PVC kuciste u Fusion 360 i na kraju se i uci kako modelirati 3D kuciste prema PCB koji su potrebni za foto osvjetljivac.Pa krenimo redom...
1. PCB Exposure Box
UV LED STRIP TRACK
- UV LED traka valne duzine 395-405nm => UV LED Strip
- velicina kutije A4 formata (300mm x 210mm)
- posto traka sadrzi 60 UV LED dioda 5050 na 1m duzine, potrebno mi je ukupno 1,2m duzina trake kako bih mogao pokriti A4 format kutije.
Razmak izmedju UV LED traka ce biti 34mm, tako da bude isti razmak izmedju svih traka, jer je svaka traka sirine 10mm. Udaljenost izmedju LED trake i PCB ce trebati odrediti experimentalno, posto vidim da jedni koriste izmedju 8 do 10cm udaljenost.
Posto se u 5050 UV LED diodi nalaze 3 komada LED dioda maximalni bias dioda je 3x20mA ili ti 60mA po diodi na UV LED traki, ici cu sa 75% od maximalne vrijednosti BIAS-a UV LED diode a to je 60mA x 0,75 = 45mA, kako bih imao jace UV osvjetljavanje i imao duzi vijek trajanja LED dioda, mada po specifikaciji se navodi na linku da MTBF je 50000 sati dakle smanjio sam MTBF na 37500 sati ali sam dobio jaci bias diode i jace osvjetljenje.
UV LED traka se napaja sa 12VDC i ima na sebi otpornike od 240R, posto trebam podici BIAS UV LED dioda na 45mA a imam ukupno 72komada je struja od 3,24A pa mi je i potreban DC ispravljac koji napaja te diode sa 25% vecom izlaznom strujom, pa sam za tu svrhu odabrao SMPS napajanje (jer linearno napajanje unistava zivotni vijek LED dioda, a sa SMPS se LED diode duze traju), znaci 3,24A * 1,25 = 4,05A treba da daje i da je na 12V.
Kod UV LED trake bi htio koristiti i Current Source a moze i Voltage Source, ako ima koji modul na aliexpress da se postavi u temi, posto LED diode ce svjetliti sve jednako ako imaju konstantnu struju koja bez obzira na pad napona je konstantna.
2. DC 12V 8A SMPS PSU
Za SMPS sam odabrao 12V i 8A, mada po iskustvu korisnika na 12V i 4A je vec vruce na poluvodicima SMPS-a, tako da tu smo na maximumu => 12V 8A SMPS
Posto UV LED imaju 240R otpornike, i rade na 12VDC imam dakle i 72kom tih dioda spojeni u seriju, pa trebam bias od 45mA svake te diode, razmisljam sto da napravim, dali da mjenjam SMD otpornike od 240R za manje, ili da povecam napon na 24VDC pa onda ogromna disipacija na LED i otpornicima bude im skratila jos vise vijek, ili neko trece rjesenje?
3. UV TIMER
Za timer sam odabrao ovaj, jer ima logicke MOSFET a ti su mi za UV LED savrseni, i trpe max ulazni napon potrosaca do 30VDC, relej nebi koristio jer ne radim sa UV lampama => UV TIMER.
Kao sto se vidi za relativno malo novaca (ako ne racunamo kutiju) moze se napraviti profi foto osvjetljivac a to mi je i cilj, da bude profi kao sto kinezi koriste u tvornicama
Ako ima bolje i cijenom pristupacno, postavite svoje ideje, linkove od aliexpress uredjaja da vidimo sto mozemo skockati za relativno malo novaca a da je bolje i da se dobiju kad za to dodje vrijeme trace od 10mils-a.
Na kraju kad vidim sve opcije, ide narudzba navedenih sklopova sa aliexpressa.
02-09-2022, 04:33 PM (This post was last modified: 02-09-2022, 05:08 PM by ddanijel.)
Cemu komplikovanje kada mozes lepo UV traku upotrebiti onako kako je predvidjeno, na 12v direktno , i da ne razmisljas ni o biasu ni mtbf, strujnim , naponskim i ostalim zavrzlamama ? Osvetljavanje i ovako traje reda nekoliko desetina sekundi, zavisno od toga sta koristis na pcb, kakav film itd. Neka bude i 2minuta opet ne menja stvar, iskreno ne vidim cemu komplikovanje proste stvari ?
(02-09-2022, 03:56 PM)ronovar Wrote: Posto se u 5050 UV LED diodi nalaze 3 komada LED dioda maximalni bias dioda je 3x20mA ili ti 60mA po diodi na UV LED traki, ici cu sa 75% od maximalne vrijednosti BIAS-a UV LED diode a to je 60mA x 0,75 = 45mA, kako bih imao jace UV osvjetljavanje i imao duzi vijek trajanja LED dioda, mada po specifikaciji se navodi na linku da MTBF je 50000 sati dakle smanjio sam MTBF na 37500 sati ali sam dobio jaci bias diode i jace osvjetljenje.
Ovo iskreno nisam razumeo (iako sam 3x procitao i probao da shvatim sta pokusavas reci). Ako nesto sto je predvidjeno za odredjenu snagu smanjis na 75%, a kako je 75<100 ostatak teksta je kontradiktoran.
Kazes kako bi imao "jace UV osvetljavanje i duzi vek trajanja" , to jedno sa drugim ne ide, jer su u suprotnosti te 2 stvari jedno sa drugom. Isto tako kako je i dalje 75% manje od 100% ne vidim kako se onda MTBF smanjuje sa 50k sati na 37k5sati , valjda se povecava ?
Linux is like a wigwam NO Windows NO Gates and an Apache inside
Negativni razvijac kupiti u poljoprivrednoj apoteci pod nazivom kristalna soda 1kg dodje ispod 3eura....a sluzi za ispiranje bacve.
Posto za razvijac sto sam gledao na youtube u tvornici PCB kako rade, kaze da strogo kontroliraju PH developera i da "spricaju" taj developer na PCB kako bi savrseno razvili otisak vodova sa negativne folije, pa mi treba i ph meter koji koliko sam procitao da treba da je izmedju 8,0 i 8,5 pH, treba sad naci i temperaturu vode i formulu da se izracuna koliko grama kristalne sode ide na 1 litar destilirane vode da se dobije PH od 8,0 i 8,5. Jest da se komplicira ovaj projekt, ali cilj je dobiti profi izgled vodova (10mils ili bolje), a ne dosad kao sto sam radio, ubaci od oka jednu malu zlicu razvijaca pa onda nekad uspije, nekad ne i tako
I jos nekvu cu trebati spricu za spricanje po PCB developera da vidim rezultate, za to ce posluziti sprica i kuciste od sredstva za pranje stakla, ima brizgaljku i spremnik za developer...pa ce to biti experiment....
Eto molim iskustva, ideje, kritike i prijedloge kako poboljsati ovo, jer cilj je kao sto sam vec i napisao dobiti profi PCB doma kao kod kineza (znam da kinezi imaju ogromne masine za to, ali mislim da u danasnje doba arduina, i stm32 modula moze da se ovo jako dobro napravi i podigne kvalitet).
Kao netko tko je već u ovome svemu dosta dugo i promijenio svakakve načine fotopostupka dok nisam dobio ono što me zadovoljava prvo si trebaš odgovoriti na par pitanja. Za što ti ovo treba? Ako je za raditi veće serije PCBa koje trebaju da izgledaju doslovce profi onda si po meni odmah u startu na gubitku jer za to vrijeme dok ti napraviš PCB prođe tjedan dana.... Ako ti treba za custom dizajne za sebe,par ljudi oko sebe i tu i tamo neki poslić onda je ovo definitivno bolje od kineza. Također vidim da spominješ i solder masku,a to mi ne sluti na dobro.
Znači vrijeme za napraviti jedan PCB ako podrazumijevamo da imaš film,vitroplast, sve spremno i trebaš krenuti u postupak. Nanašanje foto filma na PCB(ja koristim od Duponta riston),ako se film lijepi za PCB ko lud onda trebaš sredstvo za pranje prozora da pošpricaš vitroplast,staviš film i sve provučeš kroz vruć laminator i ostaviš par minuta da se ohladi- 10 minuta. Nakon toga osvjetljenje- otprilike 1 minuta. Nakon toga film(barem Dupontov kojeg ja koristim) bi bilo dobro ostaviti oko sat vremena da kada skidaš zaštitnu foliju ne odljepiš i film. Onda nagrizanje(ja koristim feriklorid jer može stajati koliko me volja) tako da i tu treba 10-20-30 minuta ovisno o debljine bakra,veličine PCBa itd... Skidanje fotofilma 2-3 minute. Bušenje rupa isto oduzima vrijeme. Tako da zapravo uz sve ostale sitnice poput pranja vitroplasta prije stavljanja foto filma, pranja nakon izrade možeš izgubiti i do tri sata vremena, neovisno koliko je PCB velik. E sad dolazimo na solder masku, tu nisam na svojem teritoriju jer ju nikada nisam koristio ali sigurno bi mogao izgubiti jedno sat vremena na sve.
Također ako ideš na dvostrane PCBe treba sigurno vremena i da se naprave kvalitetne vie.
Ovo nije nikako post da te obeshrabrim već čisto da vidiš o kakvom se procesu tu radi. Ja na ovaj način već radim sebi i drugima preko 7-8 godina(a općenito i duže) i pomirio sam se sa time da ovo nije zarada već onako znaju me pa da napravim tu i tamo neki PCB. Glavni razlog zašto ovo radim je sljedeći, kod kineza moram kupiti barem 5 PCBa, koji će me možda doći jeftinije nego da radim jedan PCB kod kuće ali što ću sa ostale 4 koje mi 99% neće više trebati. Da gomilam otpad u kući ili bacam ih u smeće kojeg je ionako na svijetu debelo previše, ne hvala. A da naručim 1 PCB kod lokalnih proizvođača koštao bi me koliko i kila bifteka ako ne i više...
Vjerujem da se u krajnjem slučaju može dobiti profi pcb kao što kinezi rade ali za tako nešto ćeš potrošiti hrpu vremena. Inače koliko god ja ne volim "peglanje" PCBa to je ultra brz način izrade gdje dobiješ PCB za čas posla,ali naravno ne može se usporediti sa fotopostupkom kojeg osobno koristim 20tak godina jer čim sam ga otkrio rekao sam drugi način izrade za mene ne postoji pa makar mi trebalo tko zna koliko više vremena da napravim PCB.
Nije mi cilj zarada nego ispitivanje prototipa, a kad vec radim pcb da ga i usavrsim sa soldermaskom i silkscreen...kasnije kupit mini cnc od kineza da busi i reze pcb....hasl jos treba kasnije osmislit, jer imam par ideja kako to rjesiti.
Radio sam prije 7-8 godina doma pcb, sa 4x7W uv neonke u kucistu skenera, nikako nisu dobro osvjetljavale jer su bile u rangu 365nm pisalo na njima a davale su rang 300nm...pa sam onda uzeo 100W zarulju i sa njome dobijao savrseno osvjetljene plocice.
Razvijac i natrij persulfat za nagrizanje su bili ok, ali kako kad mi je pcb izasao...jer nisam se posvetio sitnicima kao sto su ph razvijaca, temperatura razvijaca, temp natrij persulfata itd.
Primjer je najbolji auto adaptive shunt pcb koji dovrsavam pcb routing, velicine je 68mm x 160mm...treba mi 1kom da ispitam prototip i usavrsi se pcb routing ako bude potrebe.
Kod kineza 160mm x 68mm treba min 5kom narudzba i cijena je ohoho..ovako doma napravim 1kom i jeftinije mi je.
Ne bi bavio sa PH vrijednostima razvijača u smislu da ti treba mjerač. Uzmeš digitalnu vagu od kineza i sve važeš.Temperature svih kemikalija potrebnih za izradu ti se kreću od nekih 25-35°c ne treba više.Evo ti datasheet od Dupontovog foto filma pa pogledaj malo što kaže.
Ono što i mene zanima je hasl, ako se da riješiti na neki DIY lagani način i ne zahtjeva previše vremena da se nanese sloj tinola na PCB. Ja to sada radim sa vodoinstalaterskom pastom i širokim vrhom lemila i ispadne odlično ali ako ima neki prst-u-uho način zašto ne.
Osobno za prototipove ja se ne bi zezao sa solder maskom i silkscreenom ali ako ti je to gušt samo naprijed.
02-09-2022, 09:46 PM (This post was last modified: 02-09-2022, 09:46 PM by ronovar.)
Solder maska i silkscreen bi radio za sebe kada prototip proradi, jer mi se neda cekati iz kine 2-3tj da pcb stignu...dakle to bi bilo za gotove finalizirane projekte.
Pastu za lemlenje zagrijati da vrije i u nju uroniti pcb gotov izjetkan...bakar ce upiti tu pastu i trebao bi biti gladak..tako rade kinezi ..vidio sam na youtube video ..hasl je skracenica od hot air solder leveling... Ovo je prva ideja.
Druga skuplja varijanta koju sam isprobao davno je surtin prak se kupi cini mi se kod konrada, stavis prah u vodu...ugrijes vodu...i uronis pcb..nakon par minuta bakrene veze su savrseno posrebrene...taj prah tj surtin je skupi onda bio....ali je radio posao ..miris je bio po pokvarenim jajima.
02-09-2022, 09:48 PM (This post was last modified: 02-09-2022, 09:58 PM by ZASto.)
Zašto komplikuješ sa strujom LED-ara?
U prilogu da vidiš kako sam ja to napravio.
Za razvijanje negativ foto polimera ti ne treba nikakva vagica ni ultraprecizno merenje.
1 kafena kašičica kristalne sode na 2 dl demi/dejo vode.
Za razvijanje pozitiv fotooslojenih pločica koristim 40g NaOH + 40ml vodenog stakla na 1l demi/dejo vode i trajemi ne zna se koliko
Nagrizanje: klozetra + H2O2
Što se tiče solder maske, probao sam kihesku zelenu i došao do zaključka da je mnogo zajebancije oko iste. Poenta je razvući je ni previše tanko a ni previše debelo (ne pitaj kako znam).
Pločice ne kalajišem, dovoljan je Lotlack kao zaštita.
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
02-09-2022, 10:04 PM (This post was last modified: 02-09-2022, 10:05 PM by Želja.)
(02-09-2022, 09:48 PM)ZASto Wrote: Za razvijanje pozitiv fotooslojenih pločica koristim 40g NaOH + 40ml vodenog stakla na 1l demi/dejo vode i trajemi ne zna se koliko
Nisam znao za ovu kombinaciju.
Uvek sam za positiv ploče koristio 7g NaOH na 1l vode.
U čemu je razlikuje taj razvijač sa vodenim staklom ?
nešto mi puno deluje 40g NaOH ?
Vidim da se ugradilo 300 uv led 5050... Sto je 5m trake....zanima me koliko je kriticno rastojanje izmedju led traka posto o tome ovisi snop svjetlosti koja je pokrivena...po ds pise da je snop 120 stupnjeva.
Dakle koje je rastojanje izmedju led traka i visina izmedju stakla gdje je pcb i uv traka?
Za nagrizanje sam koristio natrij persulfat...blagi kod nagrizanja vodovi bili savrseni..samo ga trebalo ugrijat da se ubrza proces.
Kad sam koristio solnu kiselinu i natrij hidroksid pre agresivni su..vodovi bili losi.natrij hidroksid sam nabavljao u ducanu jer ga koriste zene za izbjeljivanje kose i zove se hidrogen i ima u raznim koncentracijama jakosti.
Drugo sto nevolim Naoh kao razvijac je jako agresivan i vodovi mi nisu bili ostri i profi....kada sam prije 8god koristio negativnu foliju i kristalnu sodu vodovi su bili savrseno ostri.
@Ronovar
NaOH nije razvijač za negativ fotofoliju kao što i piše u datasheetu koji sam okačio.Baš obratno, sa NaOH se fotofolija skida nakon nagrizanja PCBa. Već je Zasto objasnio razliku između razvijanja pozitiv i negativ folije.
Malo mi je čudno da ide tolika količina natrijevog karbonata za razvijanje negativ folije ali moguće. Ja se držim onoga što piše u datasheetu za Dupont riston film pa se ne zamaram odokativnim mjerama.
Pogledati 14:33 video...stavi se preko svile irame bijela uv boja....osusi se..i zatim stavi film sa silkscreenom na tu bijelu podlogu....osvjetli...razvije i eto silkscreena...dakle solder maska je pozitiv a silkscreen negativ boja u sebi ima to...i onda dalje klasika.
Naravno prvo se sa cnc izbusi pcb i stave u kutevima tocke za centriranje folija bottom layera, solder mask padova i silkscreena...danas se moze sve to napraviti doma...sad koliko je isplativo za male pcb naravno da nije...aliza vece pcb mislim da je.
(02-09-2022, 09:48 PM)ZASto Wrote: Za razvijanje pozitiv fotooslojenih pločica koristim 40g NaOH + 40ml vodenog stakla na 1l demi/dejo vode i trajemi ne zna se koliko
Nisam znao za ovu kombinaciju.
Uvek sam za positiv ploče koristio 7g NaOH na 1l vode.
U čemu je razlikuje taj razvijač sa vodenim staklom ?
nešto mi puno deluje 40g NaOH ?
Vodeno staklo je svojevrsan pufer koji ne dozvoljava da se pločica stripuje.
Nemam pojma koliko mi ova flajka traje, već sam zaboravio kada sam smućkao
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
(02-09-2022, 10:32 PM)ronovar Wrote: Vidim da se ugradilo 300 uv led 5050... Sto je 5m trake....zanima me koliko je kriticno rastojanje izmedju led traka posto o tome ovisi snop svjetlosti koja je pokrivena...po ds pise da je snop 120 stupnjeva.
Dakle koje je rastojanje izmedju led traka i visina izmedju stakla gdje je pcb i uv traka?
Za nagrizanje sam koristio natrij persulfat...blagi kod nagrizanja vodovi bili savrseni..samo ga trebalo ugrijat da se ubrza proces.
Kad sam koristio solnu kiselinu i natrij hidroksid pre agresivni su..vodovi bili losi.natrij hidroksid sam nabavljao u ducanu jer ga koriste zene za izbjeljivanje kose i zove se hidrogen i ima u raznim koncentracijama jakosti.
Drugo sto nevolim Naoh kao razvijac je jako agresivan i vodovi mi nisu bili ostri i profi....kada sam prije 8god koristio negativnu foliju i kristalnu sodu vodovi su bili savrseno ostri.
Rastojanje LEDara na traci je 16.6666 mulimetara, koliko me sećanje služi (a služi), razmak između traka je takav da se diode nalaze u temenima ravnostranog trougla čija je stranica 16.666666 mm, što mu prema priloženoj formuli dođe 14,433756672mm.
Rastojanje između dioda i stakla nisam merio, a ne bih da rasturam "skener"
Ako kreneš putem korišćenja skenera kao donatora kućišta, upotrebi neki starije generacije koji ima "dubinu!
Priložena slika ti daje minimalne dimenzije. Ako je rastojanje veće od onoga na crtežu, količina svetla po jedinici površine će biti manja ali će zato osvetljenje biti uniformnije.
Tajmer sam napravio sa PIC16F628A + 2x16 displej + IRLZ44 i iskoristio postojeće tastere od skenera za upravljanje.. Napajanje je eksterno, neko kosooko čopersko od 320W koje mi sliuži za svaštanešto, kao npr. napajanje 5m belih LEDara iznad radnog stola, ...
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
Stripping ti znaci skidanje foto laka ili folije sa pcba...to se radi kada se pcb nagrize pa onda vise netreba foto film na bakrenim vezama onda ih skines sa razvijacem...ovisno dali imas pozitiv ili negativ foto lak ili foliju.
Прво морате направити концентрат за развијање силиката. Иако сам сигуран да га можете купити негде, прилично га је лако направити сами. Узмите 1 део (у мл) воденог стакла и 4 дела (у мл) дестиловане воде. Сада, додајте ово заједно и добро промешајте. Најбоље је да ово ставите у стаклену флашу. Немојте користити метал за мешање. Мала стаклена или пластична шипка је идеална.
Затим измерите 2 дела (у г) НаОХ и почните да додајете мало у смешу. Немојте додавати превише, реакција развија много топлоте. Затворите боцу и протресите. Када се сав НаОХ у боци раствори, додајте још мало и поновите. Урадите то док се сав НаОХ не раствори у смеши. Ако постане вруће, сачекајте мало да се охлади. Сада имате концентрат за развијање силиката. Мислим да је то натријум метасиликат пентахидрат (На2СиО3*5Х2О), мада нисам сигуран. Сваки пут припремим 50 мл овога, што значи да ми треба 10 мл чаше за воду, 40 мл дестиловане воде и 20 г НаОХ. (Хвала Мајку Харисону.)
Сада, можда се питате зашто су све ове невоље потребне када бисте могли да користите НаОХ као програмер. Фантастична ствар у вези са силикатним развијачем је то што скоро не можете да се превише развијате, тако да можете да убаците своју плочу и оставите је да стоји цео минут, а да не морате да бринете да ће трагови 8 млин нестати. Такође, делује прилично независно од температуре, а концентрат као и раствор могу да се чувају годинама. Ако користите НаОХ као развијач, температура раствора и време када је ПЦБ у њему су веома важни. Ставите га предуго или учините раствор превише врућим и ваша плоча или бар део је уништен. Прилично је тешко сваки пут то постићи савршено. Иако је СМД штампана плоча коју видите на фотографијама развијена са НаОХ програмером, не могу то баш препоручити јер не добијате сјајан резултат сваки пут. Са силикатним развијачем нема таквих проблема. Можете га користити на собној температури и само пустити ПЦБ да седи у њему и сваки пут ћете добити одличне резултате. Ова ствар је одлична, пробајте! Ок, доста је величања за данас .
Сада, да бисте добили употребљив раствор, узимате један део силикатног концентрата и 4 до 8 делова воде. Што је већа концентрација, брже ће се ваша даска развијати, наравно. Узмите свој ПЦБ и ставите га у раствор и мало га протресите. Требало би да видите црвене "трагове" који долазе са ПЦБ-а. Протресите док не нестану, ово вероватно неће трајати више од пола минута за већину ПЦБ-а, а затим исперите ПЦБ водом. Немојте га трљати, јер ће то уклонити фотоотпорни слој и уништити ПЦБ! Сада више не морате да држите ПЦБ у мраку. Програмер можете задржати за каснију употребу.
Laser cnc se moze kupiti na aliexpresu za oko 130-150$ ali treba jos i 60W laser ako se hoce i cut i drill sa laserom...preciznost 10milsa....za home made pcb savrseno...mislim da su kinezi dobili konkurenciju
Co2 laserom mozda mozes da proseces pertinax kao materijal, ali vitroplast nece ni pipnuti. Na stranu sto co2 laser 60w kosta 3000e ali ono sto je najgore je da pertinax i kada uspes da proseces co2 laserom to neopisivo smrdi (gotovo trajno ostaje smrad sa tog pcb), uz to bude garavo. Iz rupica koje se ovako izbuse kada provuces TH komponentu ispada crno garavo.
Koriscenje spray farbe za soldermasku je lepo samo na snimku, kada krenes da lemis i razvijes temp na pcb 200+ C , sta mislis sta ce se desiti sa tom farbom ?
Isto tako koriscenje spray farbe kao podloge na bakru i njeno graviranje u svrhu pravljenja maske za pcb etching nije ni malo jednostavno. Laser je nagrize do bakra i to na oko izgleda perfektno. Medjutim kada se potopi u kiselinu ili u ferihlorid tek onda se vidi da veoma tesko nagriza jer prakticno ostaje mikrofilm na tom delu bakra koji sprecava reakciju.
Linux is like a wigwam NO Windows NO Gates and an Apache inside
02-12-2022, 10:43 AM (This post was last modified: 02-12-2022, 10:46 AM by ronovar.)
Mislim da je najbolja opcija laminirati photo film na pcb, osvjetliti laserom...nagristi bakar i izbusiti rupe cnc masinom.
Cijena je oko $400-$500 dolara za obje masine ali ima se puuno bolji rezultat od photopostupka i brze je te manje posla za covjeka.
Za soldermasku i silkscreen koristiti boje za sitotisak i laserom osvjetliti padove i silkscreen....i eto tvornickog pcb.
Za male pcb je neisplativo..ali za vece pcb prototipove se ustedi i vrijeme cekanja iz kine pcb i novac...dakle mislim na velicinu od 160x100mm i vece....
![[Image: attachment.php?aid=37087]](https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=37087)
