05-28-2015, 12:27 AM
da ponovim oko gresaka, otvorite moju semu
strana1:
C1 - C5 - NEMOJTE da populisete
R6 - R10 - kratko spojte (ili ko voli one 0R otpornike) - ni slucajno nemojte da ostavljate 10k + 10nF ima da se roknete da vam proradi
J10 - ako nemate nameru da pisete firmware sa usb podrskom ne treba vam ovaj konektor
Q3 + R39 - ovo je kao pwm koji menja brightness ekrana, to je takodje bila molba od strane Ian-a, ja licno R39 i Q3 ne stavljam na plocu a J11 kratko spojim tako da je brightness uvek max, ili ako hocu neki slabiji ako imam bas neki ludacki lcd onda umesto kratkospojnik na J11 stavim neki otpornik 10-470R zavisi koliko ocu zatamnim backlight
strana 2
ako cete da terate drsku za TC (termopar senzorom) tipa solomon, weller pes51 i slicno onda vam ne treba nista od ovih elemenata iz donjeg levog coska, dakle R23, D1, CAL1, Q1, R24, R25, R26, C9, C10, R27, RV2, C11 - dakle nista od toga ne morate da stavite na plocu
ako cete da terate RTD drsku (ptc senzor) tipa hakko, gordak, quick, bakku, weller WS80, WS81 .. onda vam ne treba nista iz gornjeg dela, dakle R12, R11, C6, C7, R13, R16, C12, R14, R21, R22, R23, C13, R17, R18, R19, C8, R15 .. nista od toga dakle ne morate da zalemite na plocu
ovaj NTC deo (dole desno) zavisi ... ako terate TC mozete tu da kacite NTC i tu stavite neki gain vezano za taj ntc i onda vam je to cold joint vrednost, ako pak terate RTD onda vam taj NTC ne treba za cold joint ali moze da bude jako koristan za kalibraciju, posebno ako znate tabelu za svoj ntc (deo za kalibraciju putem ntc-a nije napisan u firmware, ideja je da se okaci ntc tu na taj ulaz da se dodirne vrhom taj ntc i onda da drajver prodje od 100-500C temp vrha i poredi temp na ntc sa temp koji cita na TC/RTD i ... no to treba neko da napise)
dalje, za RTD, ovaj filter od R25, R26, C9 i C10 je UZASNO SPOR ... ja sam jos originalno C10 bio stavio 10uF to traje pola sada da krene da radi ... tako da te vrednosti valja preracunati .. ima ovde experata za te low pass filtere pa si preracunajte tu neku idealnu vrednost ... ako imate problem generalno skinede C10 i sve radi super
, meni je ako se dobro secam na mojih par komada C9 10nF a C10 100nF
strana 3
Ako terate lemilicu sa DC gore desno deo ne treba, dakle R32, U3, R33, U4, R34, R35, C14
ako terate lemilicu sa AC onda sredni deo ceo ne treba R37, u6, r38, d9, q2 ... inace ovaj segment seme ja nikad licno nisam probao, kapiram da je R38+D9+Q2 vise nego jednostavan sklop koji U6 moze da okine ali ni koji U6 bi bio dobar za to mesto ni dal mozda neki bolji fet .. sta ga znam .. ovako bi trebalo da radi ali da sam probo nisam - a niko se nije zalio da mu ne radi sad dal je iko probo pojma nemam
ovo skroz dole i psu deo, u ovom slucaju L1 je neophodan a L2 nije, dakle L2 je koristan ali morate da stavite L2 koji je isto 500mA min a ne neki 1uH velik ko 1/4W otpornik, taj tu na 200mA potrosnje ima preko 1V drop na sebi pa se em greje em vam sa druge strane nista ne radi kako valja .. naravno ako terate sve na DC umesto 4 diode na ulazu dovoljno je jedna zastitna, ja volim da kratkospojim ulaz diodom i stavim osigurac na zicu koja dovodi napon na celu plocu ali to je sad vec izvedba za "po zelji"
finalni dodatak sve ove moderne drske imaju ESD pin, on se vezuje na uzemljenje ali NE DIREKTNO vec preko 1M otpornik, ili sto kaze jedan kolega sa es-a, preko 10 komada 100k otpornika u seriji
strana1:
C1 - C5 - NEMOJTE da populisete
R6 - R10 - kratko spojte (ili ko voli one 0R otpornike) - ni slucajno nemojte da ostavljate 10k + 10nF ima da se roknete da vam proradi
J10 - ako nemate nameru da pisete firmware sa usb podrskom ne treba vam ovaj konektor
Q3 + R39 - ovo je kao pwm koji menja brightness ekrana, to je takodje bila molba od strane Ian-a, ja licno R39 i Q3 ne stavljam na plocu a J11 kratko spojim tako da je brightness uvek max, ili ako hocu neki slabiji ako imam bas neki ludacki lcd onda umesto kratkospojnik na J11 stavim neki otpornik 10-470R zavisi koliko ocu zatamnim backlight
strana 2
ako cete da terate drsku za TC (termopar senzorom) tipa solomon, weller pes51 i slicno onda vam ne treba nista od ovih elemenata iz donjeg levog coska, dakle R23, D1, CAL1, Q1, R24, R25, R26, C9, C10, R27, RV2, C11 - dakle nista od toga ne morate da stavite na plocu
ako cete da terate RTD drsku (ptc senzor) tipa hakko, gordak, quick, bakku, weller WS80, WS81 .. onda vam ne treba nista iz gornjeg dela, dakle R12, R11, C6, C7, R13, R16, C12, R14, R21, R22, R23, C13, R17, R18, R19, C8, R15 .. nista od toga dakle ne morate da zalemite na plocu
ovaj NTC deo (dole desno) zavisi ... ako terate TC mozete tu da kacite NTC i tu stavite neki gain vezano za taj ntc i onda vam je to cold joint vrednost, ako pak terate RTD onda vam taj NTC ne treba za cold joint ali moze da bude jako koristan za kalibraciju, posebno ako znate tabelu za svoj ntc (deo za kalibraciju putem ntc-a nije napisan u firmware, ideja je da se okaci ntc tu na taj ulaz da se dodirne vrhom taj ntc i onda da drajver prodje od 100-500C temp vrha i poredi temp na ntc sa temp koji cita na TC/RTD i ... no to treba neko da napise)
dalje, za RTD, ovaj filter od R25, R26, C9 i C10 je UZASNO SPOR ... ja sam jos originalno C10 bio stavio 10uF to traje pola sada da krene da radi ... tako da te vrednosti valja preracunati .. ima ovde experata za te low pass filtere pa si preracunajte tu neku idealnu vrednost ... ako imate problem generalno skinede C10 i sve radi super
, meni je ako se dobro secam na mojih par komada C9 10nF a C10 100nFstrana 3
Ako terate lemilicu sa DC gore desno deo ne treba, dakle R32, U3, R33, U4, R34, R35, C14
ako terate lemilicu sa AC onda sredni deo ceo ne treba R37, u6, r38, d9, q2 ... inace ovaj segment seme ja nikad licno nisam probao, kapiram da je R38+D9+Q2 vise nego jednostavan sklop koji U6 moze da okine ali ni koji U6 bi bio dobar za to mesto ni dal mozda neki bolji fet .. sta ga znam .. ovako bi trebalo da radi ali da sam probo nisam - a niko se nije zalio da mu ne radi sad dal je iko probo pojma nemam
ovo skroz dole i psu deo, u ovom slucaju L1 je neophodan a L2 nije, dakle L2 je koristan ali morate da stavite L2 koji je isto 500mA min a ne neki 1uH velik ko 1/4W otpornik, taj tu na 200mA potrosnje ima preko 1V drop na sebi pa se em greje em vam sa druge strane nista ne radi kako valja .. naravno ako terate sve na DC umesto 4 diode na ulazu dovoljno je jedna zastitna, ja volim da kratkospojim ulaz diodom i stavim osigurac na zicu koja dovodi napon na celu plocu ali to je sad vec izvedba za "po zelji"
finalni dodatak sve ove moderne drske imaju ESD pin, on se vezuje na uzemljenje ali NE DIREKTNO vec preko 1M otpornik, ili sto kaze jedan kolega sa es-a, preko 10 komada 100k otpornika u seriji