05-13-2014, 05:30 PM
Ovo uopsteno prakticno uputstvo namenjeno je uglavnom mladim (po iskustvu) samograditeljima koji jos nisu stekli dovoljno iskustva buduci da im je to jedan od prvih ili mozda bas prvi ozbiljniji projekat. Ako je tako, smatram da im nece biti na odmet da procitaju i "Opste napomene i uputstva za gradnju".
Vecina danasnjih dizajna izlaznih stepena srednje i vece snage su gotovo po pravilu uradjena sa diferencijalnim parom na ulazu, komplementarnim parom snaznih tranzistora ili FET-ova na izlazu i simetricnim tj. "split" napajanjem. Zato ce se ovo uputstvo u najvecoj meri i odnositi bas na takav tip izlaznog stepena.
Svaku gradnju prati svojevrsno uzbudjenje i nestrpljenje da se vidi i cuje kako to radi i to je najcesca zamka u koju upadaju manje iskusni graditelji. Pokusajte da po svaku cenu odolite tom izazovu jer je to mnogima donelo razocarenja kod prvih neuspeha. Pre prvog ukljucenja bilo kog izlaznog stepena stvarno je neophodno da uradite i obezbedite nekoliko stvari i to:
SVAKOG MOMENTA U TOKU RADA IMAJTE NA UMU DA MOZETE DOCI U KONTAKT I SA NAPONIMA OPASNIM PO ZIVOT!
SAMOUVERENOST I BRZOPLETOST SE MNOGIMA OSVETILA!
Vrlo pazljivo jos jednom proverite da niste neku komponentu zalemili na pogresno mesto na plocici. Posebno pazite kod komponenti kod kojih je vazan i polaritet (diode, tranzistori, integralna kola, elektrolitski kondenzatori) da ih niste pogresno postavili i tako zalemili.
Kod plocica sa vodovima ili lemnim tackama koji su vrlo blizu jedni drugima, proverite da u toku lemljenja niste negde napravili "mostic" od kalaja koji kratkospaja susedne vodove. Ako treba koristite i lupu jer to nekada zna da bude tanje od vlati kose. Najbolje bi bilo da pre te provere dobro operete plocicu sa te strane uz pomoc alkohola ili spiritusa i recimo stare cetkice za zube. APSOLUTNO N I K A D A za lemljenje u elektronici nemojte koristiti pastu za lemljenje!!!
Proverite da vam ni jedna nozica bilo kog elementa koji se montira na hladnjak, nije u kratkom spoju sa njim. Ovo jedino ne vazi kod nekih vrlo specificnih konstrukcija kod kojih su neki elementi bez izolatorskih podloski direktno u kontaktu sa metalom hladnjaka, ali je onda i hladnjak izolovan od sasije i svega ostalog! Ne zaboravite da pre definitivnog pricvrscenja tih elemenata nanesete i tanji sloj silikonske termo-provodne paste i to SA OBE STRANE liskunske podloske zbog boljeg odvodjenja toplote na hladnjak.
Postavite kratak spoj na ulaz a izlaz ostavite "otvoren" jer za prvo ukljucenje tu ne treba vezivati ni vestacko opterecenje ni zvucnik.
Nabavite dva veca keramicka otpornika od po 10-20 oma i snage oko 10-20W (ja koristim 20 oma/17W). Njih cete vezati u vodove napajanja izmedju izlaznog stepena i ispravljaca, dakle jedan u vod za pozitivni napon a drugi u vod za negativni. Oni se vezuju tamo gde se obicno nalaze osiguraci, tako da sva struja prema izlaznom stepenu mora proci kroz njih. Ovi otpornici imaju veliku zastitnu ulogu jer prakticno potpuno stite vas uredjaj od moguce katastrofe u momentu prvog ukljucenja. U koliko u tom momentu bilo sta nije u redu, izlazni stepen ce verovatno imati tendenciju da "povuce" veliku struju. Sva ta struja mora da prodje kroz ova dva otpornika i ona ce na njima stvoriti poprilican pad napona ( koji je tim veci sto je veca struja ) pa ce vas izlazni stepen biti zasticen od pregorevanja ( a i vas dzep i zivci!).
Pre nego sto na njega povezete izlazni stepen, proverite da vam ispravljac-izvor napajanja radi ispravno i daje potrebne napone. Pozitivni i negativni napon nebi smeli da se razlikuju za vise od nekih 0,5 do 1V.
Ako ne znate gde bi odprilike trebalo da se nalaze klizaci trimer potenciometara za podesavanje mirne struje i simetrije (ako ih uopste ima u tom dizajnu), postavite ih pre prvog ukljucenja na sredinu njihovog hoda. Vrlo je verovatno da im to nije pravi-optimalan polozaj ali nemate drugog izbora a to je najbolji kompromis.
Sada dolazi na red prikljucenje mernih instrumenata. Najoptimalnije bi bilo da imate na raspolaganju dva instrumenta i ako su to takozvani "univerzalci" tj. A-V-O metri, jedan koristite kao ampermetar za jednosmernu struju i u pocetku mu preklopnik postavite na 1 ili 2 ili vise Ampera i vezite ga u seriju sa onim keramickim otpornikom u pozitivnoj grani napajanja. Dobicete prakticno istu stvar i ako ga postavite da radi kao milivolt-metar ali ga vezete paralelno krajevima tog otpornika. Jedino ce te tada morati "u glavi" da preracunavate kolika je to struja po Omovom zakonu a znajuci tacnu otpornost otpornika. Drugi instrument (pozeljno digitalni ) koristite kao voltmetar za jednosmernu struju, za pocetak na nekom visem opsegu (recimo 20 ili 50V jer ne znate da li je simetrija OK!), i pozitivni "siljak" (obicno je to crveni) vezite na izlaz za zvucnik, a negativni na masu tj. spoj dva velika elektrolita u ispravljacu. Postavite oba instrumenta blizu jedan drugom a i blizu izlaznog stepena koji podesavate tako da sve tri stvari prakticno vidite "jednim pogledom".
Sada ste spremni za prvo ukljucenje!
Najbolje je da strujni kabel koji vodi do ispravljaca bude ukljucen u one trostruke ili visestruke razvodnike sa prekidacem jer tako mozete momentalno da iskljucite na prekidacu umesto da "cupate" suko iz uticnice.
ukljucite struju ALI BUDITE SPREMNI DA JE VEC SLEDECEG MOMENTA ISKLJUCITE ako nesto nije u redu
voltmetar na izlazu nebi smeo da pokazuje napon (u plus ili minus) veci od nekoliko stotina milivolta ili najvise do 1V za pocetak. U koliko je veci - ODMAH ISKLJUCUJTE!!! i trazite problem.
ampermetar nebi smeo da pokazuje vise od recimo 500mA i imajte vec spremnu ruku sa odgovarajucim odvijacem-"srafcigerom" na trimeru za podesavanje mirne struje i probajte da je smanjite na 50-tak miliampera. Ako ne moze dovoljno da se smanji ili uopste ne reaguje na okretanje trimera - ODMAH ISKLJUCUJTE!!!
u koliko su oba parametra u granicama prihvatljivog za prvo ukljucenje, podesite mirnu struju na vrednost nesto manju od one naznacene u semi ili uputstvu ( ako treba 50mA postavite za pocetak na 30mA) i ako postoji trimer za simetriju, pokusajte da podesite sto blize nuli tj. da vam milivoltmetar prikljucen izmedju zvucnickog izlaza i mase pokazuje 0V ili sto blize.
ostavite pojacalo tako da radi 5..10..15 minuta i sve vreme posmatrajte oba instrumenta i po potrebi korigujte. Simetrija se najcesce nece menjati (ili vrlo malo) ali je verovatno da ce mirna struja polako rasti sa zagrevanjem pa je treba povremeno trimerom smanjivati.
kontrolisite i grejanje svih elemenata a najvise onih koji su na hladnjaku. Dokle god mozete da izdrzite da na hladnjaku drzite ruku njegova temperatura je ispod 55-60 stepeni Celzijusa sto je za silicijumske komponente sasvim prihvatljivo.
posle 10..15 minuta bi trebalo da je pojacalo postiglo termicku ravnotezu sto znaci da je hladnjak zagrejan do neke temperature koja vise nece rasti. Ovo se odnosi na temperaturu u toku podesavanja dok ona kasnije u toku upotrebe moze biti dosta veca sto ge normalno.
sada podesite mirnu struju na preporucenu vrednost i jos jednom proverite simetriju.
ostavite ukljuceno jos koji minut da se uverite sa se nista ne menja i ako je tako mozete iskljuciti pojacalo.
uklonite zastitne otpornike i oba voda napajanja vezite direktno
uklonite voltmetar sa izlaza a miliampermetar sada preklopnikom podesite da bude ampermetar na opsegu 1..2 ampera
na izlaz povezite zvucnik i uklonite kratak spoj sa ulaza
na ulaz (preko potenciometra) dovedite signal iz nekog izvora ( na primer signal-generator, CD-plejer ili tjuner). Ako nemate kvalitetan Sig-Gen najbolje je da koristite dobar CD-plejer. Potenciometar za prvi momenat okrenite na minimum!
ukljucite napajanje i proverite da je mirna struja u granicama dozvoljenog. Ako se pojacalo u medjuvremenu ohladilo, mirna struja ce biti niza nego sto ste je zadnji put podesili. To je normalno i NE DIRAJTE TRIMER!
polako pocnite da okrecete potenciometar na ulazu dok se ne zacuje ton ili muzika u zvucniku. Stalno krajickom oka gledajte ampermetar koji ce sada poceti da pokazuje sve vecu struju sto je jaci zvuk u zvucniku
postavite jacinu na nekoliko vati i ostavite nekoliko minuta da svira. Tada naglo smanjite potenciometar na minimum i proverite mirnu struju i ako je potrebno podesite na nominalnu vrednost
sada podesite jacinu negde na polovinu hoda potenciometra i kontrolisuci struju i temperaturu hladnjaka, ostavite da radi nekoliko minuta.
ponovo naglo smanjite potenciometar na minimum i proverite mirnu struju koja nebi trbalo da je vise od dva puta veca nego nominalno. Ako jeste, proverite sta nije u redu.
proverite da nema velike razlike u temperaturi samih izlaznih tranzistora i hladnjaka u njihovoj okolini. PAZITE DA SE NE OPECETE !!! Ako postoji veca razlika, logicno je sta treba da proverite - ili ste zaboravili da nanesete silikonsku pastu ili niste dovoljno pritegli srafove koji drze tranzistore, ili je izolatorska podloska loseg kvaliteta. Za vecinu novijih tipova materijala za te podloske se navodi da ne treba silikonska pasta, ali iz iskustva tvrdim da su dosta losije resenje (sto se efikasnosti odvodjenja toplote tice) od starih liskunskih podloski kada su sa obe strane namazane pastom. Ovo sve vise dolazi do izrazaja sto pojacalo proizvodi vise toplote (sto je vece snage).
Ovo bi bila standardna procedura za prvo ukljucenje gotovo bilo kog standardnog poluprovodnickog audio izlaznog stepena, i u koliko odolite nestrpljenju i pratite ovu proceduru, gotovo je sigurno da uspeh nece izostati.
Vecina danasnjih dizajna izlaznih stepena srednje i vece snage su gotovo po pravilu uradjena sa diferencijalnim parom na ulazu, komplementarnim parom snaznih tranzistora ili FET-ova na izlazu i simetricnim tj. "split" napajanjem. Zato ce se ovo uputstvo u najvecoj meri i odnositi bas na takav tip izlaznog stepena.
Svaku gradnju prati svojevrsno uzbudjenje i nestrpljenje da se vidi i cuje kako to radi i to je najcesca zamka u koju upadaju manje iskusni graditelji. Pokusajte da po svaku cenu odolite tom izazovu jer je to mnogima donelo razocarenja kod prvih neuspeha. Pre prvog ukljucenja bilo kog izlaznog stepena stvarno je neophodno da uradite i obezbedite nekoliko stvari i to:
SVAKOG MOMENTA U TOKU RADA IMAJTE NA UMU DA MOZETE DOCI U KONTAKT I SA NAPONIMA OPASNIM PO ZIVOT!
SAMOUVERENOST I BRZOPLETOST SE MNOGIMA OSVETILA!
Vrlo pazljivo jos jednom proverite da niste neku komponentu zalemili na pogresno mesto na plocici. Posebno pazite kod komponenti kod kojih je vazan i polaritet (diode, tranzistori, integralna kola, elektrolitski kondenzatori) da ih niste pogresno postavili i tako zalemili.
Kod plocica sa vodovima ili lemnim tackama koji su vrlo blizu jedni drugima, proverite da u toku lemljenja niste negde napravili "mostic" od kalaja koji kratkospaja susedne vodove. Ako treba koristite i lupu jer to nekada zna da bude tanje od vlati kose. Najbolje bi bilo da pre te provere dobro operete plocicu sa te strane uz pomoc alkohola ili spiritusa i recimo stare cetkice za zube. APSOLUTNO N I K A D A za lemljenje u elektronici nemojte koristiti pastu za lemljenje!!!
Proverite da vam ni jedna nozica bilo kog elementa koji se montira na hladnjak, nije u kratkom spoju sa njim. Ovo jedino ne vazi kod nekih vrlo specificnih konstrukcija kod kojih su neki elementi bez izolatorskih podloski direktno u kontaktu sa metalom hladnjaka, ali je onda i hladnjak izolovan od sasije i svega ostalog! Ne zaboravite da pre definitivnog pricvrscenja tih elemenata nanesete i tanji sloj silikonske termo-provodne paste i to SA OBE STRANE liskunske podloske zbog boljeg odvodjenja toplote na hladnjak.
Postavite kratak spoj na ulaz a izlaz ostavite "otvoren" jer za prvo ukljucenje tu ne treba vezivati ni vestacko opterecenje ni zvucnik.
Nabavite dva veca keramicka otpornika od po 10-20 oma i snage oko 10-20W (ja koristim 20 oma/17W). Njih cete vezati u vodove napajanja izmedju izlaznog stepena i ispravljaca, dakle jedan u vod za pozitivni napon a drugi u vod za negativni. Oni se vezuju tamo gde se obicno nalaze osiguraci, tako da sva struja prema izlaznom stepenu mora proci kroz njih. Ovi otpornici imaju veliku zastitnu ulogu jer prakticno potpuno stite vas uredjaj od moguce katastrofe u momentu prvog ukljucenja. U koliko u tom momentu bilo sta nije u redu, izlazni stepen ce verovatno imati tendenciju da "povuce" veliku struju. Sva ta struja mora da prodje kroz ova dva otpornika i ona ce na njima stvoriti poprilican pad napona ( koji je tim veci sto je veca struja ) pa ce vas izlazni stepen biti zasticen od pregorevanja ( a i vas dzep i zivci!).
Pre nego sto na njega povezete izlazni stepen, proverite da vam ispravljac-izvor napajanja radi ispravno i daje potrebne napone. Pozitivni i negativni napon nebi smeli da se razlikuju za vise od nekih 0,5 do 1V.
Ako ne znate gde bi odprilike trebalo da se nalaze klizaci trimer potenciometara za podesavanje mirne struje i simetrije (ako ih uopste ima u tom dizajnu), postavite ih pre prvog ukljucenja na sredinu njihovog hoda. Vrlo je verovatno da im to nije pravi-optimalan polozaj ali nemate drugog izbora a to je najbolji kompromis.
Sada dolazi na red prikljucenje mernih instrumenata. Najoptimalnije bi bilo da imate na raspolaganju dva instrumenta i ako su to takozvani "univerzalci" tj. A-V-O metri, jedan koristite kao ampermetar za jednosmernu struju i u pocetku mu preklopnik postavite na 1 ili 2 ili vise Ampera i vezite ga u seriju sa onim keramickim otpornikom u pozitivnoj grani napajanja. Dobicete prakticno istu stvar i ako ga postavite da radi kao milivolt-metar ali ga vezete paralelno krajevima tog otpornika. Jedino ce te tada morati "u glavi" da preracunavate kolika je to struja po Omovom zakonu a znajuci tacnu otpornost otpornika. Drugi instrument (pozeljno digitalni ) koristite kao voltmetar za jednosmernu struju, za pocetak na nekom visem opsegu (recimo 20 ili 50V jer ne znate da li je simetrija OK!), i pozitivni "siljak" (obicno je to crveni) vezite na izlaz za zvucnik, a negativni na masu tj. spoj dva velika elektrolita u ispravljacu. Postavite oba instrumenta blizu jedan drugom a i blizu izlaznog stepena koji podesavate tako da sve tri stvari prakticno vidite "jednim pogledom".
Sada ste spremni za prvo ukljucenje!
Najbolje je da strujni kabel koji vodi do ispravljaca bude ukljucen u one trostruke ili visestruke razvodnike sa prekidacem jer tako mozete momentalno da iskljucite na prekidacu umesto da "cupate" suko iz uticnice.
ukljucite struju ALI BUDITE SPREMNI DA JE VEC SLEDECEG MOMENTA ISKLJUCITE ako nesto nije u redu
voltmetar na izlazu nebi smeo da pokazuje napon (u plus ili minus) veci od nekoliko stotina milivolta ili najvise do 1V za pocetak. U koliko je veci - ODMAH ISKLJUCUJTE!!! i trazite problem.
ampermetar nebi smeo da pokazuje vise od recimo 500mA i imajte vec spremnu ruku sa odgovarajucim odvijacem-"srafcigerom" na trimeru za podesavanje mirne struje i probajte da je smanjite na 50-tak miliampera. Ako ne moze dovoljno da se smanji ili uopste ne reaguje na okretanje trimera - ODMAH ISKLJUCUJTE!!!
u koliko su oba parametra u granicama prihvatljivog za prvo ukljucenje, podesite mirnu struju na vrednost nesto manju od one naznacene u semi ili uputstvu ( ako treba 50mA postavite za pocetak na 30mA) i ako postoji trimer za simetriju, pokusajte da podesite sto blize nuli tj. da vam milivoltmetar prikljucen izmedju zvucnickog izlaza i mase pokazuje 0V ili sto blize.
ostavite pojacalo tako da radi 5..10..15 minuta i sve vreme posmatrajte oba instrumenta i po potrebi korigujte. Simetrija se najcesce nece menjati (ili vrlo malo) ali je verovatno da ce mirna struja polako rasti sa zagrevanjem pa je treba povremeno trimerom smanjivati.
kontrolisite i grejanje svih elemenata a najvise onih koji su na hladnjaku. Dokle god mozete da izdrzite da na hladnjaku drzite ruku njegova temperatura je ispod 55-60 stepeni Celzijusa sto je za silicijumske komponente sasvim prihvatljivo.
posle 10..15 minuta bi trebalo da je pojacalo postiglo termicku ravnotezu sto znaci da je hladnjak zagrejan do neke temperature koja vise nece rasti. Ovo se odnosi na temperaturu u toku podesavanja dok ona kasnije u toku upotrebe moze biti dosta veca sto ge normalno.
sada podesite mirnu struju na preporucenu vrednost i jos jednom proverite simetriju.
ostavite ukljuceno jos koji minut da se uverite sa se nista ne menja i ako je tako mozete iskljuciti pojacalo.
uklonite zastitne otpornike i oba voda napajanja vezite direktno
uklonite voltmetar sa izlaza a miliampermetar sada preklopnikom podesite da bude ampermetar na opsegu 1..2 ampera
na izlaz povezite zvucnik i uklonite kratak spoj sa ulaza
na ulaz (preko potenciometra) dovedite signal iz nekog izvora ( na primer signal-generator, CD-plejer ili tjuner). Ako nemate kvalitetan Sig-Gen najbolje je da koristite dobar CD-plejer. Potenciometar za prvi momenat okrenite na minimum!
ukljucite napajanje i proverite da je mirna struja u granicama dozvoljenog. Ako se pojacalo u medjuvremenu ohladilo, mirna struja ce biti niza nego sto ste je zadnji put podesili. To je normalno i NE DIRAJTE TRIMER!
polako pocnite da okrecete potenciometar na ulazu dok se ne zacuje ton ili muzika u zvucniku. Stalno krajickom oka gledajte ampermetar koji ce sada poceti da pokazuje sve vecu struju sto je jaci zvuk u zvucniku
postavite jacinu na nekoliko vati i ostavite nekoliko minuta da svira. Tada naglo smanjite potenciometar na minimum i proverite mirnu struju i ako je potrebno podesite na nominalnu vrednost
sada podesite jacinu negde na polovinu hoda potenciometra i kontrolisuci struju i temperaturu hladnjaka, ostavite da radi nekoliko minuta.
ponovo naglo smanjite potenciometar na minimum i proverite mirnu struju koja nebi trbalo da je vise od dva puta veca nego nominalno. Ako jeste, proverite sta nije u redu.
proverite da nema velike razlike u temperaturi samih izlaznih tranzistora i hladnjaka u njihovoj okolini. PAZITE DA SE NE OPECETE !!! Ako postoji veca razlika, logicno je sta treba da proverite - ili ste zaboravili da nanesete silikonsku pastu ili niste dovoljno pritegli srafove koji drze tranzistore, ili je izolatorska podloska loseg kvaliteta. Za vecinu novijih tipova materijala za te podloske se navodi da ne treba silikonska pasta, ali iz iskustva tvrdim da su dosta losije resenje (sto se efikasnosti odvodjenja toplote tice) od starih liskunskih podloski kada su sa obe strane namazane pastom. Ovo sve vise dolazi do izrazaja sto pojacalo proizvodi vise toplote (sto je vece snage).
Ovo bi bila standardna procedura za prvo ukljucenje gotovo bilo kog standardnog poluprovodnickog audio izlaznog stepena, i u koliko odolite nestrpljenju i pratite ovu proceduru, gotovo je sigurno da uspeh nece izostati.
Bože,daj svakome pameti - ni mene ne zaboravi...