"Ako ide aluminjska onda sam mislio napraviti neki okvir od željeza ili nečega čvrstoga tako da spriječim savijanje ploče uslijed stalne promjene temperature."
Ako misliš čelikom da sprečiš Al ploču da se krivi - promašio si priču i potrošićeš materijal uzalud.
Atomske sile su u pitanju i ničim ne možeš sprečiti da se nešto širi pri porastu temperature.
Neko tu mora popustiti, ili čelik ili Al, a pošto znamo da je Al mekši iskriviće se kao kifla.
Naprotiv ukrućivanju, ploču treba osloboditi da "diše" u svim pravcima.
Namontiraš ploču NA neke izolacione nosače po krajevima: drvo, pertinaks, azbest, keramika...
Nosače probušiš na recimo četiri mesta i tu provučeš vezne zavrtnje od AL ploče, a takav način da zavrtnji budu kruto vezani za Al, a prolaze kroz znatno šire rupe na nosaču. Zavrtnje odozdo napraviš tako da imaju podlošku i dve kontra navrtke i ne stežeš ih za nosač, već samo da dodirnu nosač ili imaju neki mali zazor.
Poenta je u tome da tu AL ploču smeš kruto vezati samo jednim zavrtnjem dok ostala tri moraju imati prostor za pomeranje kod širenja AL ploče i tako ploča ne može spasti sa nosača i neće se ni malo kriviti.
Nosači treba da budu termo izolatori da ti ne hlade ploču po krajevima, jer ako imaš velike razlike temperature na samoj ploči ona će se opet kriviti.
Ti planiraš poprilično veliku ploču i takvu nije lako homogeno zagrejati.
Ploča mora biti debela (probaj za početak sa 10mm, jevtinije je) i najpametnije je da je indirektno zagrevaš, bez dodira grejača sa Al pločom.
Napraviš zatvoren prostor ispod Al ploče i u njega na par centimetara rastojanja smestiš najobičniji grejač od rerne električnog štednjaka.
Sondu zabušiš u Al ploču blizu mesta od interesa i potom kupiš neki PID regulator temperature i njim sve to upravljaš.
PID regulatorom ćeš dobiti veoma tačnu temperaturu sa minimalnim devijacijama svega što učestvuje u procesu.
Kad se proces stabilizuje posle nekog vremena, čak i temperatura grejača bude tek nešto malo veća od temperature te ploče.
Vreme cilusa PID-a namesti kraće od dve sekunde a grejač pokreni nekim SSR ili trijakom BTA41...
Na crtežu su: ploča, izolatori i kutija odvojeni. To je zato da bi razlikovao pojedine elemente.
U praksi ploča leži na izolatorima, izolatori leže na limenoj kutiji i minimalno vazduha može izaći napolje.
E sad, za zavrtnje improvizuj nešto.
Ako ih kruto vežeš za Al ploču onda na limenoj kutiji moraš imati poklopac odozdo da bi pristupio zavrtnjima.
Ako su zavrtnji kruto vezani za limenu kutiju, onda moraju imati izolatore na mestima gde prolaze kroz Al, da ne pothlađuju ploču, i onda moraju vireti iznad ploče.
Radi estetike, recimo ja bih u Al upustio konuse, urezao navoje i u njih zavio zavrtnje sa upuštenom glavom. Kroz izolatore bih probušio rupe većeg prečnika, kroz limenu kutiju još većeg prečnika tako da zavrtnji ne dodiruju lim, odozdo neke podloške od vitroplasta i navrtku sa kontra navrtkom.
Limenoj kutiji bih na donjoj strani napravio poklopac za pristup grejaču, sondi i zavrtnjima.
Po završenoj montaži Al ploča bi mogla rukom da se pomeri par milimetara u svim pravcima u horizontalnoj ravni i eto ti profi naprave.
Posle svega možeš limenu nosač-kutiju spolja izolovati na primer kamenom vunom i napraviti još jednu spoljnu kutiju okolo svega.
To ako hoćeš da štediš energiju i da ti ne bude vruće pored ploče dok radiš...
(02-05-2021, 06:35 PM)progster Wrote: A možda da se koristi kamen? Poput kamena za picu...
Pa mermer nema baš najbolju termičku provodljivost.
Za prvi komad koji stavi na njega imaće verovatno dovoljno akumulacije da ga završi.
Ako radi više nekih komada uzastopce, kroz mermer neće proći dovoljna količina toplote i pothladiće mu se lokalno to mesto gde stavlja pcb.
Kod malo duže pauze bi mu se pojavio jak overšut temperature i morao bi dugo da čeka povratak na optimum jer se mermer sporo hladi.
Kad pečemo meso na mermeru to super ispadne jer taman bude jako vrelo na početku pa posle spadne temperatura baš kako treba.
Kod pcb to ne dolazi u obzir.
Važno je da temperatura bude stabilna i tačna kod takvih intervencija, da je grejač može brzo oporaviti, te je pametnije ići na aluminijum.
Sa alumunijumom mu je lako da namesti dovoljnu brzinu oporavka, samo podesi rastojanje grejača od ploče, a ako treba može i priljubiti grejač.
Sa PID kontrolom će sve ostalo da bude u redu.
Ako kupi regulator koji ima auto tuning onda nema brige.
@Dragan100
Ne bi baš iŠrotove stavljao tamo, mijenjao sam im displaye dok sam radio u jednom servisu i to je živa muka. Flat kabeli koje ne smiješ pogledati, konektori koje trebaš da narihtaš u tisućinku prije nego što mogu da sjednu na mjesto. A tek priča oko onih starijih gdje se ekran ne ljepi na kućište već samo sjedne na mjesto,ima 101 šarafić na tom ekranu, pa ovo pa ono... užas.
@Macola
Kao i uvijek izvor si svih mogućih i nemogućih informacija. Odlična ideja za ovo da se učvrsti ploča samo na jednom mjestu a ostatak da bude labavo. Što se tiče zatvaranja svega toga u kutiju tako sam i mislio napraviti. Za PID regulatore ima ih na aliexpressu recimo https://www.aliexpress.com/item/40002656...web201603_ E sada koliko je to dobro odrađeno ne znam ali u servisu di sam radio su imali nekoliko manjih DIY grijalica sa tim kineskim "termostatima" i to je radilo ok.
Spominješ autotuning? Pa zar to nije termostat,pa svaki regulator mora da bude termostat inače đžaba sve to kada ti moraš ručno paliti/gasiti grijalicu.
Macola je mislio na Autotuning PID petlje.
Startuješ regulator sa hladnom pločom, uključiš mod autotuninga i kada sistem dostigne zadatu temperaturu (prvi put možda napravi mali premašaj) i kontroler je tada "pohvatap P, I i D parametre.
Sledeći put kada uključiš skalameriju, eto je uskoro na zadatoj temperaturi uz održavanje iste bez premašaja.
Ciklus postavi na 1 do 2 sekunde.
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
...a može se spustiti grejač dovoljno nisko,pa da se ugubanje smanji što se više može. poput pojačala u a klasi,manja je crossover distorzija ako je strujanje veće.
kontam da po pitanju "olakšavanja" lepka na mobilnim telefonima nije toliko bitno pitanje mikronskog naleganja površine,koliko ujednačenog zagrevanja celog aparata.
Ja sam to poceo da radim ovako. Aluminijumski blok odneo na glodalicu, kod tzv.Glodara ili odmila Glodacha, obradio ga i izravnjao ga. Nakon Glodara blok izbusio stubnom busilicom za grejace i pri vrhu za K-sondu. Ostalo je jos da se ureze navoj za sondu i da se ubace grejaci.
Pid se radi sa Arduinom i imace jedan mali OLED display da ispisuje temperature. Ploca sluzi kao Preheat ili za razlemljivanje ili lemljenje pastom.
Sa donje strane se urezuju 4xM3 navoji na uglovima ploce, koji ce oprugama biti odvojeni od limene kutije u kojoj je elektronika za fazni zasek. To je cela matematika.
Grejaci i sonda kupljeni na Aliexpress-u .
Khadgar, zaboravi na cevne grejače, ako ideš sa pločom, suviše je mala površina
dodira. Osim ako ne ideš na varijantu koju pravi gimba sa komadom aluminijuma
i patron grejačima. Imaš da kupiš pločaste grejače za rerne po smešnim cenama
od oko 500 din komad. Uzmi ploču od 10mm i nema nikakvih deformacija.
Ono što Gimba radi bilo bi teško napraviti u DIY varijanti. Bušiti rupu duljine skoro 30cm u komadu aluminija bi bilo blago rečeno zanimljivo. Mogao bi napraviti nešto između toga i Macolinog prijedloga. Uzeti ploču debljine oko 2cm i na CNCu(imam nekog poznatog sa hr foruma koji bi mogao to odraditi) u toj ploči izglodati utor da stane cijevasti grijač poput onoga iz rora i onda to poklopim sa komadom aluminija debljine recimo 1cm ili manje samo da je grijač u "sendviču".
Googlam i nigdje ne mogu naći nikakve pločaste grijače za pećnice. Jedini pločasti za koje znam su oni infracrveni koji imaju rebrastu površinu.
Raditi po narudžbi ovako nešto ja mislim da bi me ispalo puno više nego što sam voljan da platim jer ovo je samo eksperiment. Nije da mi se daje puno love za nešto što bi služilo svake prijestupne godine.
02-06-2021, 12:35 AM (This post was last modified: 02-06-2021, 12:36 AM by gimba.)
(02-06-2021, 12:01 AM)Khadgar2007 Wrote: Ono što Gimba radi bilo bi teško napraviti u DIY varijanti. Bušiti rupu duljine skoro 30cm u komadu aluminija bi bilo blago rečeno zanimljivo. Mogao bi napraviti nešto između toga i Macolinog prijedloga. Uzeti ploču debljine oko 2cm i na CNCu(imam nekog poznatog sa hr foruma koji bi mogao to odraditi) u toj ploči izglodati utor da stane cijevasti grijač poput onoga iz rora i onda to poklopim sa komadom aluminija debljine recimo 1cm ili manje samo da je grijač u "sendviču".
Busiti rupu te duzine burgijom je tesko. Moglo.bi erozimatom to da se uradi ali je neisplativo.
Ideja sa dve sendvich ploce nije losa ali bi donja ploca morala na mnogo mesta da se izbusi i da se veze za gornju plocu shrafovima. Ne znam koliko bi se to krivilo jer su velike temperature. 🤔
Mozda busiti rupu sa jedne i sa druge strane pa se stave dva kraca grejaca, jedan naspram drugog. Ne moraju rupe da se sretnu, nek ostane materijal izmedju njih....
Znači oznaka D u modelu označava da ima Arbitary Wave Generator do 25MHz...dolje u opisu linka su podaci..i vidim da fino to sve izgleda što se tiče osciloskopa (kasnije će se vjerojatno pojaviti i softwerski hack sa kojim se otključa 150MHz jer su sve verzije iste)...koliko sam shvatio taj FG koji je u osciloskopu je najvjerojatnije AD9833 koji ide do 25MHz i tu je digitalni generator signala koji ima programiranu sinusoidu kvadrat i ostale stvari..pa me zanima dali će da zadovolji testiranje audio preampa i ampova? Za THD nisam siguran da će da bude dobar pošto sam negdje pročitao da mu je na sinus 1kHz THD 0,5% ali to je i za očekivati kad nije pravi analogni generator.
Dakle zanima me što mislite o ovome modelu? Po meni je ovo bestbuy.
Hmm... Pa zar nisi završio Bracin ton generator koji pomete pod manje više svim tim digitalnim jeftikanerima(a sigurno i ne onim jeftinim), pogotovo ako gledamo cijenu kompletnog osciloskopa.
(02-07-2021, 05:29 PM)Khadgar2007 Wrote: Hmm... Pa zar nisi završio Bracin ton generator koji pomete pod manje više svim tim digitalnim jeftikanerima(a sigurno i ne onim jeftinim), pogotovo ako gledamo cijenu kompletnog osciloskopa.
Nisam završio jer sam štedio za pošten best buy osciloskop...a i bez osciloskopa nemože se ni jedan FG da pravi...tako da pošto je ralika cca 20$ više za FG bih uzeo taj model sa FG...a Bracin FG se onda lako napravi...zanima me kvaliteta osciloskopa..gledam one Hantek DSO5102 koji je stariji model ali su skuplji i po $100 dolara od ove nove serije DSO2D10 koja ima 8M sample rate (a stariji modeli imaju po 40k) pa mi nije jasno zašto je novi model jeftiniji i bolji na papiru od starijeg modela..ili je to sve marketinski trik?
(02-07-2021, 05:47 PM)progster Wrote: Koliki je budžet? Pretpostavljam da si zbog toga preskočio Rigol...
Budget je $250 maximalno...Rigol mi je preskupi,a onaj što sam kupio davno rabljeni sa oglasnika je sav šuštio ko nijagara pa sam ga zato prodao (možda je smps ili elektroliti u njemu bili već pri kraju neznam...ali me nerviralo to šuštanje i mali ekran)..ovaj ima 7" ekran i još k tome 800x480 rezoluciji...FG...FFT itd itd...mislim da je best buy?
Još koji model za preporučiti u tome budgetu? Gledao sam i OWON ali su im SW loši prema recenzijama na youtube.
(02-07-2021, 05:59 PM)Khadgar2007 Wrote: Jedan od podmodela R&S RTB2004 i nema da razmišljaš jel valja ili ne.
Malo boli za džep ali stvarno je odličan.
Ha, ha. ha.... $2000 eura za osciloskop za audio potrebe je bacanje novaca ....
![[Image: images(5).jpg]](http://eltom.rs/fajlovi/product/thumb/images(5).jpg)
