DIY Electronic projects

Full Version: max sigurna struja kroz LED
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
evo jedno pitanje od mene ... imam led bez ikakvih podataka, naravno lako izmerim Vf, lako dodjem do boje, malo teze do tacne talasne duzine ali to je sve relativno jednostavno za izmeriti uz pomoc odgovarajuceg alata... e sad max SAFE current?! ima li ko neki trik za merenje ovoga? nesto tipa povecavas struju dok napon ne poskoci, ili stagod .. tj da li ima neki fazon da led uradi "nesto" na max snazi ..

ja trenutno koristim 2 metoda

1. stavim led i ldr u metalnu cevku da gledaju jedan u drugi
2. logujem struju kroz led i otpor ldr-a
3. povecavam struju dokle god se otpor ldr-a menja
4. kada ldr kriva krece da bude horizontalna, tj da se intenzitet svetla koji ldr meri ne povecava sa porastom struje stanem
5. pogledam grafik i tacku gde je intenzitet prestao da raste proglasim "max safe"

1. zalepim ntc na led i zalijem silikonom
2. povecavam struju za 5mA na 10min i merim temp - sve je u sobi na 25C
3. kada izmerim 35-40C to proglasim za max safe

e sad, obe metode su vrlo seljacke .. ima neko neku naucnu metodu Big Grin
Nije vezano za mjerenje maksimalne dopušte struje ali je zanimljivost. Ima tome mjesec dana ili tako nešto sam spojio jednu crvenu LED(neka NOS od 5mm) na nekakav "curve tracer" iliti octopus tester te povećavao napon tj. struju kroz nju imao sam nekoliko otpornika za ograničenje struje te sam se bome "namučio" dok ju nisam skurio. Izdržala je čak 200mA prije nego je rekla zbogom.
Ako imaš skop(sa XY modom) da se za pola sata složiti takva skalamerija pa onda možeš lijepo vidjeti na njemu ča se točno dešava sa LEDicom kada povećavaš struju kroz nju.
ma imam ja i curve tracer i mogu svasta jos da napravim nije problem, veci je problem detektovati taj max .. evo recimo danas mi stigno 100kom neki uv ledica, stici ce sutra jos 100, ni jedne ni druge nemaju nikakav spec .. ono obizrom za sta mi trebaju nije bitno uopste pustim 10mA i svetlece dovoljno dobro ... al svaki put tako kad mi stignu neke setim se doticnog problema
Odprilike se to svodi na problem kao kad bi hteo da nadjes max discipaciju ili struju nekog tranzistora, dakle zaglup …

Znas i sam da sve poluprovodnike prakticno mozes da teras koliko hoces samo kad bi mogao da ih ohladis.
Kod LED je slican problem jer im fosforni sloj "lapi".
U tom smislu mozda je ipak bolja ova tvoja druga metoda gde pratis temperaturu.

Koliko znam kod LED kada se prodje "koleno" krive za U/I kada pocne da provodi, povecavanjem napona linearno raste struja i nema vise nikakve "krivine" u tom delu na osnovu koje bi mogao da ustanovis neki limit (samo el. lampe i jezgra transformatora imaju takve neke osobine, tacke zasicenja), dakle samo discipacija (temperatura) je tu ogranicavajuci faktor.
Mada nadjoh ovde neka slicna merenja gde su merili efikasnost naspram struje sto je u sustini tvoja prva metoda merenja (u prvom postu zadnja dva grafikona):
http://www.candlepowerforums.com/vb/show...D-behavior
Upravo tako nema nikakve krivine po kojoj bi ti mogao odrediti gdje su neke ključne točke. Ta krivulja ide linearno sve do trenutka kada se dosegne maksimum struje koju može da LED izdrži i onda krivulja pada veoma naglo prema dolje, tj. struja pada i LED odlazi u prekid taj dio krivulje nije nimalo linearan već ima nekih koljena ali to nije bitno jer ionako je to točka sa koje nema povratka. Taj trenutak sam lijepo mogao vidjeti na skopu.
Tako da evo slažem se sa Mikijem da je možda najbolje pratiti temperaturu iako ja nisam baš osjetio(sa prstom) neko veliko povećanje temperature dok sam mučio tu jadnu LEDicu.
merenje temp je problem zato sto kod ovih slabijih ledica traje dugo, mora vrlo sporo da se povecava struja pa da se meri temp duze vreme, to je smor .. ono sa svetlom opet nije frka kad meris zelenu al recimo sad mi stiglo 100kom UV (trebala mi jedna nesto da probam al mi jeftinije 100kom od kineza nego 1 + postarina iz beograda i to ihaha jeftinije) i nemam recimo pojma kako ce ldr da reaguje uopste na nju ... ono nije frka, radice ona na 20mA dovoljno dugo za test a ako crkne turicemo drugu na 10mA (ima 100kom znaci niejfrka) nego mi uvek dodje to pitanje na red ... recimo za nimh kad punis isto bi rekao da je sve prilicno glatko ali nimh ima onaj negativni dV/dt u trenutku kad se napuni sto obicni punjaci ignorisu .. doduse jgb tamo je hemija ovde fizika Sad
Bogdane,

LED kao i svaki drugi diodni spoj ima ograničenje po temperaturi pelete i to je nekih tipičnih 150*C.
Osim toga, poput ostalih dioda ima i temperaturnu zavisnost napona barijere.

Testovi maksimalne discipacije se obično obavljaju impulsno (često sa t_imp=100uS), tako da na primer 90% vremena postoji impuls, a 10% vremena služi za očitavanje napona barijere pomoću nabaždarenog strujnog izvora.

Naravno, prethodno treba zagrevanjem spolja iskalibrisati diodu iz serije koja se testira.
To traje duže vreme i radi se u "inkubatoru", tj. komori sa kontrolisanom temperaturom koja se može namestiti u najmanje dve temperaturne pouzdane tačke.

Tako se testiraju komponente sa jednom ili dve PN barijere.

Po discipaciji, LED će biti ograničena kao i svaki drugi poluprovodnik, na max. 150*C Tj.
Po veku trajanja na znatno manje i tipične dijagrame vek vs struja ili discipacija možeš naći kod ovih snažnih dioda za rasvetu, Cree Inc ili sličnih.
Uporedivo je i za male diode. Zavisnost je prilično tipična.

Pozz
Kad stavljam LEDovku za indikaciju uključenosti pojačala, obično koristim otpornik veće snage od 10k i ograničavam struju na ispod 5mA da bi maximirao vek trajanja. Sa modernim LED i sa tako malim strujama se dobija čak i preveliki sjaj. Pretpostavljam da i UV LED može da da sasvim pristojnu emisiju i sa malim strujama ispod 5mA.
Bogdane,
Gadne si se koske uhvatio. Zastaje u grlu ona svim ozbiljnim proizvođačima LED rasvete.
Ako hoćeš za igranje onda to i nije tako važno, ali za ozbiljnu priču jeste itekako.
Onih 50.000-100.000 sati koje piše na kutijama lampi one mogu da rade samo u crtani filmovima.
Ako dobace 1000 ili 2000 sati to je super. Normalno pričam o ovim jeftinijim varijantama kojih
ima na svakom ćošku. 100.000 radnih sati je moguće dostići samo sa temperaturom spoja od 25*C.
Znači samo u laboratoriskim uslovima. Pogledaj kako intenzitet svetla opada sa porastom temperature.
Prva slika. Ne umem da ubacim sliku u tekst, valda ću naučiti.
LE diode imaju i različiti temperaturni koeficijent i različitu maksimalnu temperaturu spoja jer se prave
od svakojakih andramolja. To se savim lepo vidi na drugoj slici jer se svaka boja različito ponaša u
funkciji temperature.deklarisane struje.
Svi ozbiljni proizvođači se bore sa grejanjem LED pa u jačim sistemima postoje i ventilatori. i kao
nešto što se podrazumeva pod obavezno je konstantan izvor struje kojim se napajaju LED.

Moja preporuka i iskustvo je da ne treba ići preko 80% deklarisane struje da bi sistem radio ok.
Inače kao indikatori uključenosti LE diode će nadživeti i uređaje i, nažalost konstruktore.

Evo malo literature
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND328-D.PDF
http://www.ka-electronics.com/images/pdf...Tempco.pdf


[Image: thermal2.jpg]                                                                    [Image: Effect-of-semiconductor-junction-temperature.jpg]
@macola, znam dobro pricu sa 150C na junction i ceo taj segment, znas i sam da ledicama sa porastom temperature ono sa par stepeni pada vek za po 50% .. potrosih puno vremena citajuci oko toga no to je dosta znacajno za high power led a ono sto one uglavnom imaju zajednicko je da nisu jeftine a cak i one najjeftinije (zastrasuje me to koliko im je pala cena zadnjih par godina) imaju bar osnovni podatke uz sebe (max struja, max safe temp, vrlo cesto i termalni otpor izmedju junction-a i lima na kom se nalaze - namerno kazem lim, ne hladnjak) ... mene ovde vise zanima "teorija", kada sam se iznervirao sto mi baterije crkavaju jer zaboravim da ih skinem sa punjaca ili punim 10h na tajmer a one nisu bile dovoljno prazne izgubio sam nekoliko sati i nasao da osim "vremenski" vecina baterija ima i realan nacin da znas da je proces punjenja gotov i da na dalje samo pravis stetu... za ledice nisam nasao nista i kao sto rekoh trosim ove dve seljacke metode kad mi je bitno, uglavnom mi nije bitno ali me i dalje zanima Big Grin

@branko, pa sad koska ili hrskavica ... da je moglo da se izgugla iz 10x po par sati ne bi pitao Big Grin ... dal mi je bitno, jok, iskreno to je sve toliko dz danas, evo rekoh narucio sam 100UV ledica zato sto mi trebala jedna da probam a jeftinije mi da od kineza uzmem 100kom i da mi dodju na vrata nego lokalno da narucim jednu, vise me kosta post expres nego 100 ledica + postarina iz kine .. da ne spominjem da je test posebno glupav, imam neku flourescentnu plastiku koja svetli zeleno u mraku ali mi se malo cudno ponasa, previse brzo se "potrosi" i deluje mi da se bas sporo puni al sam primetio da se na belu ledicu i na cf lampu "puni" brze nego na zarulju pa reko mozda je osetljivije na UV pa reko daj da uzmem led da probam, vidim da nemam nijednu na gajbi pogledam blej i ... i eto sad znam da ta plastika bas vole UV zazeleni se samo tako od uv svetla, e sad i dalje ne drzi isto bas dugo ali nema veze sad cu pravim neke fore da ga osvetljavam sa uv iznutra a da ono svetli napolju zeleno Big Grin ... doduse, cak i posle nekoliko dana u mraku - u mrklom mraku se vidi ta plastika tako da je korisna i ovakva

a to za temp, to znam, na zalost to sam naucio sa zakasnjenjem Sad ... kupio ja pre nekoliko godina 30W rgb + 50W ww ledice nekih 30tak parova da uradim neko fancy svetlo za dnevnu da svetle od iza nekih gipsanih kalakurcija koje tu postoje vec u plafon pa ono indirektno pa daljinska kontrola pa biranje boje pa .. sve sam ja to smislio .. i onda krenuo da testiram .. taj 50W ledica hebeno greje 50W, gazda kaze 100k sati na 30C, 50k sati na 40C i onda kriva (zakacicu ako je iskopam ali mislim da je otisla onda sa ostalim dokumentima) koja otprilike na svaka 2 stepena preko 40C ubija po 50% vremena tako na ono na 60C eto ga zivotni vek od godinu dana ... krenem ja sa pasivom test, 4mm bakarna ploha na nju utegnut par ledica (rgb+ww) na bakar usrafljena 2 velika alu hladnjaka sa rebrima .. usrafio termopar u bakar izmedju 2 ledice, za 30min 60C, za 60min 80C i dalje raste bez ideje da prestane i tu je test prekunit .. umesto alu hladnjaka okacen hladnjak za cpu, neki veliki ne znam za koji je ali kapiram da ladi bar 100W i on lepo drzi temp na nekih 35-40C i to je super ali sve vreme drlja ventis max brzinom, hebo takvo svetlo treba mi bar 10 tih ventisa pa to kad upalim ima zena me katapultira ... onda krenuo neke testove sa vodenim hladjenjem i to moze da se uradi ok, skino alu hladnjak, zaletovao na onu bakarnu plocu bakarno crevo od klime, pustio kroz njega vodu (imam vec 2-3 pumpe + hladnjak sa forsiranim hladjenjem od nekih projekata) i extra to radi ali razvlacenje creva za vodu nije bila ideja u startu ... tako da sam ja na kraju odustao od tog svetla skroz i otisao na skroooooooooooooz drugu stranu uzeo sam 20 "old style edisson" zarulja, krpeni kabl (secas se ti si mi dao linkove za isti) i napravicu da mi vise zarulje sa plafona, extra neefikasno energetski ali se i meni i zeni svidja kako izgleda Big Grin

testne zarulje
[Image: DSC_0428.jpg]
[Image: DSC_0431.jpg]
[Image: DSC_0425.jpg]
(05-29-2015, 11:36 PM)Macola Wrote: [ -> ]Bogdane,

Testovi maksimalne discipacije se obično obavljaju impulsno (često sa t_imp=100uS), tako da na primer 90% vremena postoji impuls, a 10% vremena služi za očitavanje napona barijere pomoću nabaždarenog strujnog izvora.

Naravno, prethodno treba zagrevanjem spolja iskalibrisati diodu iz serije koja se testira.
To traje duže vreme i radi se u "inkubatoru", tj. komori sa kontrolisanom temperaturom koja se može namestiti u najmanje dve temperaturne pouzdane tačke.

Tako se testiraju komponente sa jednom ili dve PN barijere.

Bogdane,

Znam da odlično znaš graničnu Tj, no ono na šta želeh da ti ukažem je validan način za merenje. Odnosno najdirektnije što može.

Sa PWM od na primer 90% lako se proračuna srednja snaga uneta u spoj (0.9 x Ppk) a za oni preostalih 10% vremena može se pristojnim A/D konvertorom očitati napon barijere u cilju merenja temperature.
Ako nemaš brz A/D onda se to sasvim lako uzorkuje sample-hold kolom.
Sa sample-hold se može i sa duty 99%.
Jedan strujni izvor od npr 1mA koji sve vreme teče u DUT, još jedan podesiv i taktovan sa PWM, koji zagreva DUT, i to je to.

Kao što reče Branko Tod, LED prave od raznih materijala te je neophodno (kao što napisah) baždarenje po jednom uzorku iz serije.
U jednoj seriji su sve od istog materijala i imaju zajedničku temperaturnu zavisnost.

Tako se na primer testiraju i tranzistori, tiristori i slično. Pulsnom metodom se meri i tranzijentna termička otpornost, čiji dijagram imaš maltene za svaki power poluprovodnik.

Način je ono što sam ti hteo reći...

P.S.

Osim toga, pulsnom metodom se takođe sasvim lako utvrdi i veličina Ri na LED.
skroz mi je jasno sta si napisao, i mislim da sam nesto slicno vec citao posto mi zvuci sve vrlo poznato no sve to ima smisla ako gledamo diodu, tj prost pn spoj, ali kod ledice "sigurna" struja nije isto sto i "struja koja nece da ukine pn spoj", na vrlo niskim Tj led ce da krene da naglo gubi mogucnost "svetlenja" (citah i to sto se desava no zaboravih) i nastavice da se ponasao kao dioda, tj pn spoj ce biti ispravan uveliko posto prestane da svetli ..

ja sam se uvek potajno nadao da ce mozda u nekom trnutku pri rastu struje uraditi "nesto" u nekoj reakciji i vratiti neki feedback, prelomiti krivu necega u trenutku kada dodje u tacku od koje se lako racuna safe current - ne mora to da bude ta tacka ali neka poznata koja je relevantna ... no izgleda da ovo sa merenjem svetla sto ja inace radim predstavlja ubedljivo najbolji sistem Sad
(05-29-2015, 11:36 PM)Macola Wrote: [ -> ]Po discipaciji, LED će biti ograničena kao i svaki drugi poluprovodnik, na max. 150*C Tj.
Po veku trajanja na znatno manje i tipične dijagrame vek vs struja ili discipacija možeš naći kod ovih snažnih dioda za rasvetu, Cree Inc ili sličnih.
Uporedivo je i za male diode. Zavisnost je prilično tipična.

Pozz

Sve to ispričah u prvom postu. Komprimovano doduše ali je to to.

Mnogo brzo nas krca ovaj turbo život...

Ostaje ti da transliraš oblike krivih struja vs vek ili da napraviš lični test sa 20-tak "inkubatora" i izmeriš xxxxx časova rada.

Pa biraj :-)

Pozdrav legendo
Malo sam čitao pa vidim da UV idu samo do 120*C, tako da su one osetljivije na pregrevane.
Evo ga jedan lepi pdf: http://ecse.rpi.edu/~schubert/Reprints/2...g%20Vf.pdf
Vidim u njemu da je temperaturni koeficijent za UV isti kao i za ostale diode -2.3 mV.

A evo još malo: http://www.ecse.rpiscrews.us/~schubert/R...20LEDs.pdf
hahaha macola, jeste, sad cu da setapujem nekoliko silikonskih kadica sa razlicitim temperaturama i da testiram koja ce da pregura 20k sati Big Grin .. jesam lud al ne toliko Big Grin

@branko Big Grin ta dva pdf-a nadjoh kad sam pokusavao da izvucem max iz ove 30W bele ledice posto me uzasno cudi tolika neefikasnost, u odnosu na struja vs emitovana svetlost strasno je manja efikasnost u odnosu na male 1-3W ledice pa sam pokusavao da skontam zasto, a bele su uglavnom ili plave ili uv pa tako dosao do tih pdf-ova .. i sad ako pogledas J/Vj grafik (isti je u oba pdf-a ako se dobro secam) vidis zub na nuli, tj od -malo do +malo neam Vj vrednost. taj "zub" je naravno logican i nema veze sa nasom pricom, na 0V pn spoj nema cim da se ponasa Big Grin te zato taj "zub" ali sam pogled na taj grafikon bez citanja sta je X sta je Y mi je dao ideju da potrazim dal mozda na nekom drugom grafikonu na nekom mestu ima zub koji znaci nesto drugo (pandam dV/dt zubu na nimh/nicd) Smile ... kad smo kod ovih UV ledica, moram neki analizator vizualnog spektra da dobavim, drugar ima neki manualni ruski sa koncanicama mnooogo lep kupio za smesne pare Sad al nikako da negde naletim Sad ..
Još LED mora da rastu. Sumnjam i da su srednju školu dohvatile.
Baš tako.
LED tek treba da prođu pubertet.

Papak01 (Vinča institut, E-S forum) je za potrebe UW ipak izabrao uličnu "živinjaru" i napravio SMPS pogon za nju.
Kad joj razbiješ spoljni balon može da ti ozrači i unučiće :-)

Potpuno istom metodom sam nekad davno brisao one prve PIC sa prozorčetom kao na EPROM.
Dosta efikasan UW izvor za nespecijalizovanu i lako dostupnu lampu.
imam ja jos negde kutiju za razvijanje pcb-a sa 4 zivinjare Big Grin ... tamo u osnovnoj sam se penjao na banderu da skidan iste (nisam imao $$$ da kupim a nisam znao ni gde se kupuju nije ih bilo tek tako po radnjama) .. a kad je frka uzmemo drugar i ja razbijemo odozdo kamenom 2-3 lampe pa onda cekamo da vidimo kad dolaze oni sa merdevinama da menjaju sijalice pa ih molimo da nam daju te razbijene ... a sto su opasne za oci to niko ne spominje Sad ...

nisu ove UV za brisanje eproma, razvijanje stampe i slicno .. kao sto rekoh htedoh da vidim kako se ponasa fluo plastika Big Grin .. sad sta cu sa njima pojma nemam za pocetak imam ideju da ih ubacujem u neke igracke od plastike ali nisam siguran da su safe tako da mozda odustanem
Dobra stara vremena... :-)
Pages: 1 2